« La cote des grands vins de France 2009 Â» est un ouvrage indispensable pour qui veut acheter ou vendre de grandes bouteilles. Signé Alain Bradfer, Alex de Clouet et Claude Maratier, cet ouvrage n’y va pas avec le dos de la cuillère pour remettre à leur place des vins (et des millésimes) qui ne méritent pas leur prix.

Un vin célèbre peut en effet avoir des millésimes défaillants, vendus à prix d’or, mais qui ne justifient pas ce prix.

Snobisme et renommée ne sont pas tout…

Exemple donné par les auteurs : Mouton-Rothschild : « Le millésime 1947 a atteint un record : il fut vendu 14 000 francs (français) – 2 140 euros  la bouteille (…). Ce mythe est écorné par une éclipse de la qualité pendant une petite vingtaine d’années. Hormis deux ou trois millésimes, de 1962 à 1981, le prix a rarement été en rapport avec la qualité. Le millésime 1982 marque le retour en grâce de la propriété. Â»                           

Bon à savoir aussi : « Pour un cru classé du Bordelais ou un grand cru de Bourgogne, ainsi que pour quelques vedettes girondines et les grands noms de la vallée du Rhône, le prix de revient d’une bouteille s’établit à 9,8 euros, auxquels s’ajoutent les frais de commercialisation qui peuvent se monter à 1,5 euros par bouteille. Selon les régions, les variables d’ajustement tiendront compte des cours du foncier, des impératifs de traitement de la vigne, des vendanges « en vert Â» ou des conditions de vendange. Autre variable : l’élevage des vins en fûts neufs, qui interviennent à hauteur de 2 euros dans le prix de la bouteille. Au bas de la fourchette, pour un viticulteur qui n’a pas à amortir un investissement foncier, vendange à la machine et ne pratique pas le vieillissement en fûts neufs, le prix de la bouteille peut se limiter à 1,9 euros. Â»

Bref, un livre indispensable et passionnant pour tous ceux qui s’intéressent aux grands vins français et tiennent à avoir des avis honnêtes et fiables sans se laisser monter le bouchon (Hachette pratique – env. 33 euros).

Le célèbre chanteur français possède une cave exceptionnelle.

Il abordait le sujet du vin dans son livre « le Petit Perret Gourmand Â» avec beaucoup d’humour : « C’est comme le chinois, ça s’apprend. Faut savoir faire la fine bouche. Le palais, ça s’éduque. Il faut déguster souvent et des vins très divers, pour commencer à les reconnaître. Apprendre à les humer, à en distinguer les arômes vanille, fruits rouges, pruneaux, fleurs, etc. En rêver, en parler avec des sanglots dans la voix. Bien sûr, ce n’est pas du millefeuille ! Mais vous avez toute la vie devant vous et c’est une vraie jouissance. Â»

Un cocktail de crabe ? Un vin blanc à base de sauvignon sec.

Un homard grillé ? Un Pouilly-Fuissé.

Une andouillette grillée ? Un petit Chablis ou un beaujolais rouge.

Un confit de canard ou d’oie ? Un Cahors ou un autre vin rouge solide.

Une brandade de morue ? Un bon vin rosé.

Un merlan en colère ? Un vin blanc simple, éventuellement un Entre-deux-Mers.

Un canard farci ? Un grand cru de Saint-Emilion.

Un brie ? Un Beaune rouge ou un Coteaux du Languedoc.

Un fromage fort, maroilles ou époisses ? Essayons un Rasteau rouge, l’accord est original. Ou un vin du même type. Un Gewurztraminer, idéal sur un Munster, sera bienvenu aussi. A essayer également sur un Herve au lait cru.

On en connaît quelques dizaines, quarante au plus.

Ils sont cinq à six mille dans le monde.

Le Domaine de Vassal, près de Montpellier, en détient une collection de près de trois mille. Le but : améliorer la recherche de la résistance des cépages face aux maladies de la vigne et aux insectes ennemis, maintenir la biodiversité et se prémunir contre le développement des OGM.

On en trouve aisément aujourd’hui dans les magasins spécialisés et chez nombre de négociants.

Mais on les connaît mal et on reproche souvent, dans les blancs, des notes trop  boisées qui tendent pourtant à s’estomper pour laisser la place à des vins moins lourds et plus frais.

Un livre, que nous recommandons vivement, pour mieux cerner les vins australiens, mais aussi ceux d’Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande, vient de paraître aux Editions de l’Homme : «Les vins du Nouveau Monde», de Jacques Orhon (33,65 euros).

C’est le premier d’une série en trois tomes (tome 2 : L’Amérique du Sud, Chili, Brésil, Pérou et Uruguay – Tome 3 : Amérique du Nord, Californie et Canada notamment).

Qui est Jacques Orhon ? Un maître sommelier canadien, professeur de sommellerie depuis 1981 au Canada. Il parcourt depuis trente ans les vignobles du monde. Il collabore à de nombreuses émissions de télévision et il écrit dans plusieurs magazines.

Une référence !

« L’œnologie australienne, écrit-il, a fait un bond prodigieux grâce aux universités et à des experts qui se sont formés un peu partout sur la planète. C’est ainsi que, depuis plusieurs décennies, les cuves en acier inoxydable se sont généralisées et les températures de vinification sont maîtrisées, limitant les risques d’oxydation et préservant le fruit et la fraîcheur.»

Pourquoi les vignerons australiens sont-ils obligés d’exporter ? Parce que, dans ce pays où l’on aime avant tout la bière, les vins sont chers. Les producteurs sont assujettis à 39 % de taxes, ce qui fait que les bouteilles sont presque au même prix que sur les marchés extérieurs. «De plus, note l’auteur, à l’instar de ce qui se passe ailleurs, il y a dialogue de sourds entre les producteurs et le lobby antialcoolique. La génération vieillissante des baby-boomers achète 60 % du vin local, mais il faut trouver de nouvelles façons de séduire les 18-24 ans, qui ne représentent que 6 % des consommateurs.»

Pour les vins blancs, les cépages sont nombreux mais le Chardonnay, grand cépage bourguignon, domine à 44 %. «Heureusement, si l’utilisation à outrance de la barrique persiste, masquant souvent la finesse et favorisant la lourdeur et le manque d’harmonie, on commence à voir de plus en plus de cuvées sur le fruit et la fraîcheur, des vins de chardonnay «unoaked» ou «unwooded». C’est rassurant.»

Et bon à savoir !