Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI).

Aujourd’hui, une leçon de cuisine landaise et basque avec le restaurant Le Fils de Jules à Ixelles.

Philippe Callet : Le Fils de Jules est un endroit où l’on doit aller avec un bon appétit… La cuisine y est robuste.

 

Jacques Kother : Ici, en effet, on ne cultive pas dans l’assiette une esthétique de timbre-poste. On savoure le plaisir de manger. Les plats sont costauds et, surtout, goûteux. On apprécie dans son verre et si on en a les moyens, l’Irouléguy qui était expédié en barrique dans toute l’Europe au XVIIIe siècle depuis le port de Bayonne et qui a retrouvé une nouvelle jeunesse depuis les années 80 grâce à une nouvelle génération de vignerons. L’Irouléguy est un vin rouge ample et généreux dont le fruit divertit le palais, quand les vinifications préfèrent l’élégance à la puissance. C’est le cas ici d’un vin signé Brana, un des meilleurs vignerons, mais vendu 49, 50 euros la bouteille, ce qui objectivement est démentiel.

 

Philippe Callet : Cette cuisine des Landes et du pays basque est, en tout cas, particulièrement colorée et typée.

 

Jacques Kother : C’est la véritable piperade au jambon de Bayonne, la cassolette de chipirons à la plancha, parfois le cochon de lait du pays basque grillé avec sa sauce au Madiran, sans oublier le fameux cassoulet tarbais à la saucisse de Toulouse pur porc haché gros. Bref, une cuisine bien sapide, où l’on retrouve ici et là le fameux piment d’Espelette.

Ne manque à l’appel que le saumon sauvage de l’Adour…

 

Philippe Callet : Bref, nous sommes ici en Gascogne, en terre navarraise riche en histoire, et en gastronomie.

 

Jacques Kother : La cuisine basque est considérée comme la meilleure d’Espagne et, de l’autre côté de la frontière, en France, on n’est pas en reste. Ce qui est intéressant, c’est la tradition et pas la convention. Le cassoulet à 16 euros 90 est excellent et bourratif comme il se doit avec ses haricots blancs bien cuits On peut s’arrêter là, ne manger que ce plat. Ce qu’on appelle le mâchon de l’Adour, un choix de charcuteries d’origine à 15 euros 80, est excellent. J’ai été un peu déçu par la dorade en croûte de sel, surcuite et dont la croûte de sel devrait apparaître en salle, ce qui n’est pas le cas. On peut boire une fillette, cad 50 cl d’un très bon Gaillac pour 9 euros 20, et du Madiran à 11 euros 35/ Le restaurant est sympathique mais le décor est assez froid. Cela se réchauffe quand il y a du monde et il y en a. Je ne dirai pas que c’est le meilleur restaurant du monde mais pour qui veut manger et boire basque et landais, c’est une bonne adresse. A midi, le déjeuner n’est pas très cher. A table, le pain est excellent et on peut le tremper dans une coupelle d’huile d’olive aromatisée.

Bref, on peut se pendre à ce basque.

 

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI).

Il a découvert cette semaine le restaurant vietnamien le plus branché du pays et dont l’histoire est absolument étonnante.

 

Jacques Kother : Imaginez une jeune femme ravissante, qui s’appelle Quyên (ça se prononce Gwen). Elle est née au Vietnam en 1971. Son père était pêcheur dans un petit village au bord de la mer. En 1981, elle a dix ans, son père et quelques amis prennent le large pour fuir le régime communiste. Ils dérivent pendant 9 jours. Ils sont perdus. Ils vont sans doute mourir. Arrive le miracle. Un cargo brugeois les prend à son bord. Ils débarquent à Singapour.

Après 12 semaines, ils reçoivent l’autorisation de venir en Belgique. Cinq ans plus tard, Gwen, qui a 15 ans, peut enfin rejoindre son père à Wichelen, en Flandre. Le curé du village fait son éducation, lui apprend le flamand, le français et les bonnes manières. Aujourd’hui, à 35 ans, Gwen, dirige un joli restaurant, Little Asia, à Bruxelles, et elle vient de publier un très beau livre de recettes.

 

Philippe Callet : Une étonnante aventure et une vraie réussite. A quoi ressemble le restaurant ?

 

Jacques Kother : Il est magnifique, avec un très grand bar circulaire à l’entrée, un décor sobre, des murs et des plafonds peints en gris, c’est très branché, très moderne, confortable et de très bon goût. On y mange une cuisine dépaysante  Ã  tous les prix mais le plat du jour est à 8 euros et le menu simple à midi, potage, plat, café ou thé, est à 15 euros.    

Il y a aussi des menus plus spectaculaires et plus chers. On peut aussi boire une bière mais la carte des vins est bien faite et très variée.

 

Philippe Callet : Qu’est-ce qui différencie la cuisine vietnamienne des autres cuisines asiatiques ?

 

Jacques Kother : Ce n’est pas une variante de la cuisine chinoise, même si la Chine l’a un peu influencée. Elle a une saveur et un caractère tout à fait remarquables et qui lui sont propres. La sauce de soja est remplacée partout par le nuoc mam, une sauce de poisson qui ressemble au garum des anciens Romains. Ils l’utilisaient pour relever les plats.  Le riz et les nouilles sont la base. Les soupes et les légumes sont très appréciés. Les mets sont frits ou cuits à la vapeur. On utilise beaucoup le basilic asiatique, la menthe, la coriandre, le gingembre. C’est une cuisine sage, authentique, assez raffinée, et qui ne tue pas le vin.

 

Philippe Callet : Quel est le titre du livre de cuisine vietnamienne qui vient de paraître ?

 

Jacques Kother : Cela s’appelle «Les délices de Quyên» (Gwen). Ce sont les recettes du Little Asia publiées par un éditeur anversois. Il est préfacé par Peter Goossens, un de nos trois étoiles, ce qui est une référence. Il écrit que ces créations culinaires «sont épatantes et Quyên (Gwen) aussi…»

Et c’est vrai. Ne serait-ce que pour manger des nouilles au poulet avec des légumes variés pour 10 euros, ou des assortiments d’entrées frites, et des beignets de coco avec de la glace vanille, c’est un restaurant à découvrir absolument, comme sa jolie patronne.

 

 

Restaurant Little Asia

8, rue Sainte-Catherine

à 1000 Bruxelles.
Tél. 02/ 502 88 36

Fermé dimanche et jours fériés.

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI). Il a découvert à Huy un excellent restaurant de cuisine moderne dirigé par la charmante Arabelle.

 

Philippe Callet : La ville de Huy est-elle gourmande ?

 

Jacques Kother : Oui. Bon, on ne va pas comparer avec les grandes villes mais à Huy, on dénombre quelques adresses de haute qualité, notamment Les Chats qui rient, le Coin Cuisiné, et Li Cwerneu, ce qui en français veut dire le sonneur de cor ou de trompe.

C’est un excellent restaurant de cuisine moderne, bien situé sur la Grand Place, juste à côté de l’hôtel de ville. C’est Arabelle Meirlaen, qui cuisine avec charme et intelligence. Une femme qui nous séduit, c’est déjà plus qu’agréable. Mais une femme qui nous met en appétit, Philippe, quelle merveille !

 

Philippe Callet : Cuisine moderne, donc cuisine créative et c’est là, souvent, que les choses tournent bien ou mal…

 

Jacques Kother : Paul Bocuse disait de la Nouvelle Cuisine : « rien dans l’assiette, tout sur l’addition.»

Ce n’est pas le cas avec la cuisine d’Arabelle. Le premier menu est à 25 euros. J’ai choisi celui à 35, avec différents vins bien choisis pour 20 euros de plus. C’est un jeune fanatique des bons vins, Pierre Thirifays, qui est en salle et qui les choisit.

Pas de grandes bouteilles mais des vins expressifs, sans défauts, avec une cuisine qui se définit comme intuitive.

 

Philippe Callet : Ce qui veut dire…

 

Jacques Kother : Ce qui veut dire qu’elle surprend mais sans décevoir. Arabelle prépare des asperges dans un jus de foie gras avec un Å“uf de ferme poché, elle sert le poisson sur un risotto tomaté très léger mais goûteux, son dessert est remarquablement bon et réussi, de l’ananas coupé fin, menthe fraîche, granité au champagne et citron vert, framboise et tonka.

Avant le menu, on a droit à trois amuse-bouche variés, un à base d’anguille, un flan tomaté, et un petit verre de léger potage. Un rien de parmesan ajoute un rayon de soleil. C’est pur, c’est net. C’est de l’excellente cuisine.

Avant le dessert, on reçoit aussi un sorbet inattendu à la violette. Et sur table, le pain est servi chaud,  avec une coupelle d’huile d’olive bien fruitée.  Bref, avec quatre ou cinq verres de vin différents, venus de Bourgogne, du Chili ou d’Australie, rien que du bonheur.

 

Philippe Callet : Le cadre et le service sont sympathiques ?

 

Jacques Kother : C’est un petit restaurant tout en longueur, avec des tables carrées dans une maison du XVIIIe modernisée. On sort de là léger, mais rassasié, heureux comme on devrait toujours l’être car le bonheur à table n’est pas une illusion.

Brillat-Savarin l’avait dit sous forme d’aphorisme : « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es…»

On peut donc envier les Hutois. L’audace, ici, est au rendez-vous, avec une belle sensibilité. Arabelle ne délire pas. Son avenir culinaire dépend de sa faculté de se renouveler, mais c’est du bel artisanat.

 

Li Cwerneu

Grand Place, 2

4500 HUY

Tél. 085  25 55 55

Fermé lundi et mardi

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI). Un restaurant-brasserie d’Uccle lui a fait particulièrement plaisir : Le Relais St Job, installé dans un ancien relais de poste.

 

Philippe Callet : Vous avez beaucoup de nouveautés à nous révéler en primeur cette semaine… D’abord, est-il vrai que Johnny Hallyday a acheté un restaurant à Bruxelles comme un quotidien l’a écrit récemment ?

           

Jacques Kother : Je peux vous dire que ce n’est pas vrai, que ce n’est pas fait, que les avocats en discutent actuellement le prix, mais qu’on en saura plus dans quelques jours. Au cÅ“ur des tractations,  le restaurant Les Salons de l’Atalaïde à Saint-Gilles dont le décor est splendide, mais dont le prix doit être vertigineux.

 

Philippe Callet : Autre événement mais qui ne doit pas, lui, être confirmé : la sortie aujourd’hui même chez les marchands de journaux, du dernier best-seller de Danielle Dechamps, la directrice du Guide des Connaisseurs.

 

Jacques Kother : Cela s’appelle «Bon AppéTrucs!», ce qui est original, ça coûte 8 euros 50 seulement, avec 500 photos couleur, et c’est plein de trucs utiles et de bonnes recettes qui mettent le vin à la bouche. Tous les fanas de bonne cuisine vont adorer.

Danielle Dechamps sera l’invitée de Jean-Michel Zecca mardi prochain 11 avril dans l’émission «Beau-Fixe» sur BEL RTL pour parler de son «Bon AppéTrucs!» avec l’Ecole des chefs.  Mardi matin donc, entre 8 H 30 et 11 H…

 

Philippe Callet : A ne pas rater. Rien que des nouvelles inédites, mais vous avez testé aussi beaucoup de restaurants cette semaine ?

 

Jacques Kother : Quatre ou cinq. Mais j’en retiens un qui m’a fait vraiment plaisir à Uccle, dans un ancien relais de poste du 18^e siècle, sur la place Saint-Job, qui fait un peu village.

Cela s’appelle «Le Relais St Job». C’est sympa, avec des grandes baies vitrées qui laissent passer la lumière, un décor à l’ancienne, un service attentif et souriant, une cuisine de brasserie mais très bonne, très bien faite, par exemple actuellement des asperges à la flamande, des viandes rouges, du veau de lait, du homard, des poissons. C’est ouvert de midi à minuit. Et à midi, le petit menu est à 11 euros 90.

      
Une vue du restaurant                                        La salle de banquets

 

Philippe Callet : Une bonne affaire. Qu’avez-vous aimé ?

 

Jacques Kother : Les asperges, c’est de saison. Ensuite, un rognon de veau avec des pommes de terre grenailles et des légumes. C’est si copieux qu’on peut ne manger qu’un plat. Et ensuite, parmi les desserts, une véritable Dame Blanche, avec de la bonne crème fraîche et du chocolat noir, mais le choix est vaste.

 

Philippe Callet : Et les vins ? Pas trop chers ?

Non. Le vin maison est à moins de 10 euros les 50 cl. Mais j’ai  découvert un Malbec d’Argentine à 22 euros qui était parfait dans son genre et servi frais, ce qui ne gâte rien. On peut manger ici du magret de canard, du carré de cochon de lait au poivre noir, avec des chicons et une pomme au four, des boudins artisanaux, des huîtres, des anguilles au vert, une soupe de poissons, des plats végétariens, et pour les amateurs, l’os à moelle dans son bouillon servi avec du sel de Guérande, sans oublier naturellement la côte à l’os.

 

Philippe Callet : Bref, c’est votre meilleur choix.

 

Jacques Kother : On sort du Relais St Job content, heureux de vivre, sans additions prohibitives, sans avoir affronté une cuisine guindée qu’il faut sucer, aspirer et lécher, ou interroger sans comprendre, mais c’est du bel artisanat qui repose sur de bons produits, sans se pousser du col, sans étoiles, mais aussi sans délires gustatifs ni arnaques snobinardes.

C’est agréable…C’est reposant.

 

 

Le Relais St Job

Place Saint-Job, 1

1180 Bruxelles (Uccle)

Tél. 02/ 375 57 24

www.relaisstjob.be 
info@relaisstjob.be
Ouvert 7 jours sur 7

Cuisine non stop de 12 H à 24 H (0 H 30 vendredi et samedi)

 

                       

 

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI). Philippe est à Marrakech. C’est avec Ludovic Delory que Jacques Kother a parlé cette semaine d’un excellent guide annuel qui vient de paraître : le Delta 2006 - 2007 de Bruxelles.

 

Ludovic Delory : Il est, paraît-il, le plus complet…

 

Jacques Kother : Le plus complet pour Bruxelles et sa périphérie. Pour 22 euros 50, on en a vraiment pour son argent. Rendez-vous compte : 1612 restaurants et hôtels à tous les prix, 474 pages, beaucoup de photos couleur, et surtout une mine de renseignements utiles. C’est bien simple : on ne peut pas s’en passer si on habite Bruxelles, si on y travaille ou si on y vient souvent pour le plaisir.

 

Ludovic Delory : C’est le guide parfait ?

 

Jacques Kother : Le Delta n’est pas bêta. La perfection n’existe pas mais si on considère, très justement, que tout homme ou femme doit, chaque jour, avoir un moment de plaisir, difficile d’oublier les bonnes tables.

Dans la préface, Philippe Longtain, le rédacteur en chef du Guide Delta Bruxelles, fin gastronome, cerne les priorités : pas de jugements à l’emporte-pièce, pas de critiques incendiaires, et pas question d’écrire n’importe quoi. D’autres guides devraient s’en inspirer…

 

Ludovic Delory : Depuis quand existe le Guide Delta Bruxelles ?

 

Jacques Kother : Depuis 29 ans. C’est bon signe. C’est la preuve que le public veut mieux manger. Bien entendu, dans le domaine des restaurants, les changements sont fréquents mais il y en a tellement qu’il est bon de savoir où on va, ce qu’on va manger, à quel prix, si on peut déjeuner dehors, si on peut garer facilement sa voiture. Ce guide donne tous les renseignements indispensables avec de brefs commentaires. C’est très utile.

 

Ludovic Delory : Il y a aussi un guide des vins et des mets.

 

Jacques Kother : Très bien fait. Ce que j’aime bien dans ce guide, c’est qu’il classe les restaurants non seulement par ordre alphabétique mais aussi par quartier et par cuisine. Vous avez envie subitement de cuisine française, ou brésilienne, ou russe, il suffit de trouver la bonne page…

 

Ludovic Delory : Et le Delta distribue aussi des récompenses…

 

Jacques Kother : Cette année, le Delta d’or va à l’Epicerie, le très bon restaurant de l’hôtel Méridien, face à la gare centrale. Le chef Vincent Masson est excellent. Le Delta d’argent est attribué à La Brouette, à Anderlecht, et le Delta de bronze au restaurant Jaloa à Bruxelles.

Mais il y a aussi un palmarès des restaurants par spécialité où je note pour la cuisine italienne, l’Opéra à Waterloo, Garuda place Ste Catherine, pour la cuisine indonésienne et les Asturiennes, à Bruxelles, pour une remarquable cuisine espagnole.

Difficile de donner toutes ces adresses, mais comme il n’y a pas beaucoup de bons restaurants espagnols, retenons celui-ci, le plat du jour est à 9 euros 50, un menu trois services à 28 euros et je vous recommande la spécialité, le cassoulet à l’asturienne.

De quoi se réchauffer si on aime une cuisine «olé», odorante, très savoureuse et consistante. 


Les lauréats Delta Bruxelles et Belgique 2006-2007

En vente partout

 

Rue Saint-Laurent, 36-38

à Bruxelles.

Tél. 02 218 84 54

Fermé dimanche soir.