Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI).

Direction les Marolles à Bruxelles où il a découvert un restaurant très sympathique, avec un excellent chef.  Le Gourmandin, c’est une petite maison qui donne faim.

 

Philippe Callet : Les Marolles, c’est le cÅ“ur du vieux Bruxelles, le marché aux puces, des tas de magasins inattendus, et un restaurant qui a réussi à vous séduire. Pourquoi ?

 

Jacques Kother : Il s’appelle Le Gourmandin. C’est un petit resto-bistrot très sympathique, avec un  jeune chef-propriétaire qui s’appelle Jean-Bernard Van Hauw, qui cuisine remarquablement bien et qui soigne son décor, ses assiettes, sa cuisine et ses vins.

C’est bon à retenir.

J’y suis allé incognito et – premier bon point – le vin du patron n’est pas une affreuse bibine sans âme et sans intérêt, dont le prix n’excuse jamais la médiocrité, mais un très bon vin de pays, un Côtes de Thongue, une appellation méconnue du Languedoc Roussillon, qui commence bien et qui finit aussi bien au palais, avec de la rondeur, de la fraîcheur, beaucoup d’aménité.

La carafe d’un quart de blanc coûte 6,50 euros.

Avouez que c’est une bonne affaire.

 

Philippe Callet : Donc on y boit bien. Mais qu’est-ce qu’on y mange ? Quel est le genre de cuisine du Gourmandin ?

 

Jacques Kother : Beaucoup de poisson avec recherche. Et dans le cadre de ma campagne contre la vie chère, je vous dirai que le plat du jour, c’est 9 euros. Le lunch est à 14 euros 50, avec hier une salade tiède d’espadon et un navarin de poisson. C’est tentant.

Il y a aussi des viandes, comme le charolais rôti à la crème de morilles, le coucou de Malines farci aux écrevisses et servi avec un jus au cresson, ou de l’agneau avec une sauce à l’ail doux. Et naturellement des menus plus chers, à partir de 25 euros.

 

Philippe Callet : Il paraît que ce bon chef belge a travaillé en France ?

 

Jacques Kother : Jean-Bernard, le chef, a fait ses classes notamment au Lavandou et à Lyon. Sa cuisine est ouverte sur la salle, la carte est courte volontairement, et c’est très bien ainsi. C’est très sympa. Avant, c’était une ancienne boucherie. C’est devenu une des adresses-phares des Marolles. Le problème, à midi, c’est de se garer. Mais on peut utiliser le parking de la place Poelaert, en face du palais de justice et descendre par l’ascenseur. On arrive directement à côté du restaurant mais, attention, ce parking ferme à 22 heures, preuve qu’on n’encourage pas vraiment le Brussels by night.

 

Philippe Callet : Votre impression générale ?

 

Jacques Kother : De la nappe à l’assiette, des vins à la cuisine, des petits pains chauds aux fromages bien choisis et aux excellents desserts de pâtissier, rien que du bonheur. Monsieur Eric Dery assure le service avec le sourire. C’est une petite maison qui donne faim et toutes les dames aimeront sans doute le moelleux de homard ou le foie gras maison avant d’aller lécher les vitrines des environs et du Sablon.

C’est un coin du vieux Bruxelles à découvrir si on ne le connaît pas. Et c’est l’occasion de gourmander au Gourmandin…sans se faire plumer. 

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI).

Il a déjeuné au Coriandre, à Watermael-Boitsfort, un petit restaurant qui a tout d’un grand… Et, ce qui ne gâte rien, un des meilleurs rapports qualité-prix de Bruxelles.

 

Jacques Kother : Agnès en salle et qui s’occupe des vins, Damien en cuisine, sont là depuis dix ans dans ce joli restaurant confortable et accueillant.  Ce sont des passionnés de gastronomie. Ce sont des pros, qui songent au bonheur de leur clientèle, aux vraies saveurs, aux bons crus vignerons.

Ici, pas de chichis ni de tralalas mais une vraie cuisine comme on l’aime, originale, imaginative mais sans dérives gustatives ou mercantiles.

 

Philippe Callet : Vous dites que le rapport qualité-prix est excellent. On peut manger au Coriandre pour quel prix ?

 

Jacques Kother : 20 euros à midi du mardi au vendredi pour un menu assez recherché. Avant-hier par exemple une crème de potimarron, qui est une variété de potiron, vraiment originale et goûteuse avec des Saint-Jacques fraîches en brochette, une belle viande de bÅ“uf  Simmenthal, une des préférées des connaisseurs, avec un accompagnement raisonné de légumes variés, notamment du chicon de pleine terre, avec une sauce au vin rouge. Pour terminer, un sorbet-maison servi avec des pommes caramélisées. Avec le vin, comptez trente euros.

A ce prix, c’est un des meilleurs déjeuners de la capitale.

 

Philippe Callet : D’excellents produits avant tout et le talent d’un jeune chef qui sait les préparer à la perfection….

 

Jacques Kother : Damien Vanderhoeven et sa femme Agnès font partie des jeunes restaurateurs d’Europe, ce qui est une référence. On peut choisir chez eux, midi et soir, des menus à 30 et à 47 euros et là, on est dans l’abondance et dans la variété. Et puis, tenez-vous bien, à partir du 18 novembre, ils proposent, pour les vrais gourmands, un menu dix services à 69 euros pour les dix ans de leur bonne maison.

 

Philippe Callet : Deux plats au hasard dans ce menu ?

 

Jacques Kother : Le bar de ligne cuit sur sa peau, avec une émulsion d’herbes et des bonbons de pommes de terre à l’ail, et le filet de lièvre de Sologne rôti et servi avec des zestes d’agrumes confits aux épices. Les entrées et les desserts font honneur au cuisinier.

Et dix services, à ce prix, c’est un tour de force.

 

Philippe Callet : Bref, une vraie réussite avec des plats de grande maison.

 

Jacques Kother : Le Coriandre mérite une étoile qu’il n’a pas encore. C’est injuste. Dans quelques années, et quand il en aura l’âge, on dira que le père Damien fait des miracles. C’est le type même du restaurant intimiste, tenu par des fanatiques du produit noble et du goût juste. Ici, non seulement on se régale mais on fait des découvertes gustatives. Voilà un restaurant qui génère du bonheur et propose du plaisir. 
La cuisine française lui dit « merci Â».

            

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI).

Direction Knokke, au «Bistro de la Mer», avec une cuisine de femme dont on ne peut que faire l’éloge…A moins d’être un sacré misogyne.

 

Jacques Kother : Elle s’appelle Annie Plumat. Elle cuisine vraiment comme une fée au Bistro de la Mer, situé dans un des derniers coins campagnards de Knokke, qui s’appelle le Oosthoek.

Le Bistro de la Mer, c’est un peu une citadelle avancée de la civilisation romane, on y parle français et il y a longtemps que je voulais vous parler de ce joli restaurant d’atmosphère, au décor nautique, et qui a obtenu cette année un des Grands Prix de la Bonne Cuisine de Tradition des lecteurs du Guide des Connaisseurs et des auditeurs de Bel RTL.

 

Philippe Callet : Ca tombe bien puisque la cuisine de femmes est applaudie aujourd’hui dans un petit livre qui coûte une dizaine d’euros et est signé par Georges Blanc, un célèbre 3 étoiles français. Il vient de paraître chez Hachette pratique. Son titre : La Cuisine de nos Mères.

 

Jacques Kother : Entendez : les mères cuisinières qui ont fait notamment la réputation gastronomique de Lyon.

On les appelait la mère Brazier, la mère Fillioux, et d’autres qui souvent cuisinaient quelques plats seulement mais à la perfection, la volaille demi-deuil, les fonds d’artichauts au foie gras, les quenelles gratinées au beurre d’écrevisses, ou une fameuse matelote. C’était une cuisine géniale et inspirée, dont on se souvenait des années plus tard.

 

Philippe Callet : On ne dira pas « la mère Plumat Â», ce qui pourrait être mal pris, mais Annie Plumat a aussi ses spécialités.

 

Jacques Kother : Elle cuisine avec talent les coquilles Saint-Jacques au beurre blanc, le faisan à la Brabançonne, le râble de lièvre sauce poivrade comme il se doit, et d’autres plats qui ont du relief comme la purée de pommes de terre rattes, écrasées à la fourchette et servie avec de l’anguille fumée de Zélande.

 

Philippe Callet : La carte est très variée ? 

 

Jacques Kother : La carte est assez longue mais il suffit de noter que les crevettes de Zeebrugge sont « Ã©pluchées à la main Â» et que le waterzooi n’est pas vraiment classique mais de la Mer du Nord, ce qui n’est pas plus mal. C’est une cuisine du bonheur et de vérité. Le plat le moins cher, une salade de pieds de porc tiède à la vinaigrette, est à 11 euros et le plus cher, c’est le turbotin aux petits légumes, servi avec un beurre d’estragon à 32 euros. Les autres tournent autour d’une vingtaine d’euros.

On appréciait déjà les beaux yeux, les épaules rondes ou les longues jambes des femmes. Même ceux qui ne sont pas hétéros aiment aujourd’hui la séduisante cuisine des femmes.

 

 

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI). 

Il a déjeuné dans un très grand restaurant des environs de Liège : le Chêne Madame à Neuville-en-Condroz, qui connaît aujourd’hui une véritable nouvelle vie…

 

Jacques Kother : Deux étoiles hier, une encore aujourd’hui, mais un restaurant magnifique. Il en mérite une de plus. Imaginez dans le silence de la campagne, au milieu de la verdure, une superbe maison où l’on ne vous sert pas une cuisine misérabiliste, snobinarde ou infantile mais une vraie cuisine de saveurs, de bons produits parfaitement maîtrisés, avec le goût juste et un immense talent.

C’est cela, le Chêne Madame.

Et je pourrais m’arrêter là.

 

Philippe Callet : Ce serait dommage. Vous nous mettez le vin à la bouche…

 

Jacques Kother : J’ai connu le Chêne Madame il y a longtemps à l’époque de la famille Tilkin, à laquelle tous les vrais gourmets rendent un vibrant hommage. Marcel Tilkin était un maître. Aujourd’hui, un de ses élèves, Yves Weikmann, qui a travaillé chez les plus grands, vient, avec Francine, sa femme, qui est en cuisine avec un chef doué, Daniel Hollebeck, de reprendre cette maison exemplaire. On y trouve en effet des plats raffinés mais où rien n’est trahi ou camouflé, où tout a son goût. C’est exceptionnel.

 

Philippe Callet : C’est une cuisine moderne ?

 

Jacques Kother : C’est la parfaite jonction entre la tradition et le modernisme. Chaque plat est une tentation sensuelle et spirituelle : le confit de poireaux à la moelle avec un peu de caviar et une émulsion d’huile d’olive, le blanc de turbot aux coquillages avec une purée de pommes de terre au parmesan, le filet de chevreuil aux baies de genévrier avec ses salsifis aux girolles, un peu d’échalote, et du jambon de Parme, mais aussi le homard tiède en salade de poireaux et céleri, servi avec un peu de foie d’oie et une salade d’herbes au parmesan, ou encore le pigeonneau de Bresse en croûte de sel, confit aux herbes, sauce au Porto et à la truffe… Impossible de tout citer et les desserts sont de véritables péchés… Pas besoin de dire que j’ai adoré ces instants de  plaisir.

 

Philippe Callet : Comme je vous connais, vous allez nous dire comment ne pas trop dépenser au Chêne Madame…

 

Jacques Kother : Vous serez étonné. Le menu du marché est à 35 euros, entrée, plat, dessert. Ce n’est pas excessif pour un tel restaurant. Il y a évidemment des menus plus chers, comme le menu découverte en 7 services avec un magnifique plateau de fromages. Avec les vins, il faut compter au minimum 60 euros mais quel souvenir !

Rien que le bar anglais, avec ses fauteuils Chesterfield rouges, on y resterait des heures. C’est dans de telles maisons, avec une carte des vins éblouissante, qu’on découvre le bonheur à table. Et si on veut casser sa tirelire, c’est une maison gourmande et sensorielle qui mérite vraiment le voyage.

 

Le Chêne Madame

Avenue de la Chevauchée, 70

à 4121 Neuville-en-Condroz
Tél. 04/ 371 41 27

Fermé lundi, jeudi soir et dimanche soir.

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de Bel RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI). 

Cette semaine, il est allé déjeuner au restaurant La Figuière à Wavre.

 

Jacques Kother : Et c’est une bonne surprise. Wavre possède un très grand piétonnier qu’on a plaisir à arpenter sous le soleil. Beaucoup de magasins, une ambiance détendue et quelques restaurants intéressants, même s’il n’y a pas vraiment, il faut bien l’avouer, de très grandes tables. J’ai déjeuné à La Figuière, un des meilleurs établissements de Wavre. Dans une maison ancienne, très habilement décorée, avec des murs sombres et de beaux objets, le chef manie avec brio les herbes et les épices. Rien de trop, mais un tour de main remarquable.

 

Philippe Callet : J’imagine que vous aviez comme d’habitude beaucoup d’appétit. Qu’est-ce que vous avez apprécié Ã  La Figuière ?

 

Jacques Kother : Deux plats assez recherchés. D’abord une petite soupe mousseuse avec des pointes vertes, des lardons et des Saint-Jacques fraîches rôties, et ensuite des raviolis de homard et de ris de veau servis avec une embeurrée de chou vert au gingembre. Avec un excellent Chablis 2004, c’était mieux que plaisant mais il existe aussi à midi un menu du jour à 14 euros qui sort un peu de l’ordinaire et qui vaut certainement le détour avec une entrée copieuse, et  une belle viande. Cette semaine, du veau de qualité, bien savoureux, dans son enveloppe croustillante, avec une escorte de légumes variés relevés avec esprit de poivre vert. Bref, une cuisine assez vivante, attrayante, sans grande complexité heureusement mais incontestablement subtile.

 

Philippe Callet : Et les desserts ?

 

Jacques Kother : La Dame blanche est au rendez-vous mais la crème fraîche est en bombe. Pour moi, ce n’est pas une qualité même si c’est une facilité.  En revanche, le croquant au chocolat chaud, liquide à l’intérieur, et servi avec de la crème glacée à part, était parfait.

Imaginez bien qu’un tel dessert, nous le connaissons grâce à Cortès, le conquérant espagnol qui a découvert au Mexique la civilisation du cacao. C’était en 1519. Depuis, on a fait du chemin jusqu’à la mousse au chocolat, qui fait merveille avec un peu de café moulu, c’est très bon, avec une cerise à l’eau-de-vie, c’est délicieux, avec une trace de fine champagne, une liqueur à l’orange ou des noisettes grillées et hachées finement. C’est sublime.

Mais pour en revenir à la Figuière, service sympa, attentif et souriant. Il existe un menu enfant à 14 euros 50, et des menus à 25 et 38 euros, plus recherchés bien entendu. On peut féliciter le cuisinier et lui serrer la louche.