Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, qui est aussi le chroniqueur gastronomique de Bel RTL, donne sur l'antenne de Bel RTL sa bonne adresse hebdomadaire. Il était en France cette semaine et a déjeuné dans un des meilleurs restaurants du monde : celui de Georges Blanc, à Vonnas, près de Lyon, trois étoiles Michelin… Une belle expérience ! Il a admiré sur toutes les places de Bourg-en-Bresse vingt très grandes volailles en résine, peintes par des artistes, hommages à ce magnifique et savoureux produit d’exception : la volaille de Bresse. C’est, jusqu’au 15 septembre, la biennale d’art populaire baptisée les Ain’Pertinentes.

Jacques Kother: Ce n’était pas une première mais c’est un endroit magnifique, très raffiné, dans un petit village sympathique, et une cuisine de grande tradition avec un des meilleurs chefs du monde qui défend notamment un des plus fameux produits locaux : le poulet de Bresse dont la chair juteuse et fondante laisse vraiment un souvenir inoubliable et qui bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée comme les grands vins.

Philippe Callet: Le restaurant de Georges Blanc est une affaire familiale…

Jacques Kother: Il faut savoir que la première auberge de la famille Blanc date de 1872, avant la Révolution française. Au début du XIXe’ siècle, Elisa Blanc était connue comme la Mère Blanc et Curnonsky, Prince des Gastronomes, a écrit en 1933 que la Mère blanc était la meilleure cuisinière du monde. Son petit fils, Georges Blanc, a pris la suite de la famille en 68 et en 81 il a reçu sa troisième étoile ; Il a recréé à Vonnas des magasins, une boulangerie, une autre auberge à l’ancienne, des jardins superbes et il possède même un vignoble en Bourgogne. C’est un chef aussi efficace que sympathique.


Georges Blanc

Philippe Callet: Mettez-nous le vin à la bouche. Que mange-t-on chez Georges Blanc ?

Jacques Kother: Impossible de tout citer, une cuisine modernisée mais aussi deux plats de mémoire en hommage à la Mère Blanc : le gratin de queues d’écrevisses et les cuisses de grenouilles au beurre noisette et persillade. Mais la cuisine actuelle, c’est le homard éclaté dans une essence marine à l’échalote grise et à la Syrah, ou le halicot de pigeon en gelée au gingembre et carottes fondantes avec un bouquet de haricots verts au foie gras, ou la tendre pièce de veau mijotée aux petits oignons avec des ravioles de céleri farcies de ris de veau et un jus nourri de pulpe d’aromates.

    

Philippe Callet: Sans oublier le fameux poulet de Bresse…

Jacques Kother: Georges blanc le prépare aux gousses d’ail confites, avec une royale de foie blond à l’artichaut, qui est une crème cuite dans un moule, et des crêpes vonassiennes, qui sont des petites crêpes à base de pomme de terre râpée. Superbe préparation très classique pour mettre en valeur cette volaille de Bresse dont George Blanc est le président de l’Appellation. Pas de grande carte en France sans volaille de Bresse, élevée en plein air, nourrie au maïs et au blé avec du lait tout au long de sa croissance.

Philippe Callet: Qui est longue.

Jacques Kother: Quatre mois pour les poulets, 5 mois pour les poulardes, 9 mois pour les chapons. Au XIXe siècle, le célèbre gastronome Brillat-Savarin avait classé cette volaille au premier rang en la sacrant «reine des volailles et volaille des rois.» Aujourd’hui, aucune volaille de Bresse ne peut être mise en vente si elle ne porte pas une bague du producteur, un scellé tricolore à la base du cou et une étiquette AOC. Trois garanties essentielles.

Philippe Callet: On trouve chez nous des poulets de Bresse ?

Jacques Kother: Oui, chez les très bons volaillers. C’est une volaille de luxe, assez chère, puisqu’elle a été élevée de façon coûteuse, mais il faut l’avoir goûtée au moins une fois dans sa vie et cuisiner avec doigté, 45 minutes par kilo thermostat 6, arrosée tous les quarts d’heure, et ne pas la piquer. Rien à voir avec un produit d’usine.

Philippe Callet: Vous avez été aussi à Bourg-en-Bresse et là, une surprise… 

     

Jacques Kother: A Bourg-en-Bresse, près de Vonnas, dans le Département de l’Ain, on peut admirer actuellement sur toutes les places vingt très grandes volailles en résine, peintes par des artistes, toutes différentes, hommages à ce magnifique et savoureux produit d’exception : la volaille de Bresse. C’est, jusqu’au 15 septembre, la biennale d’art populaire baptisée les Ain’Pertinentes, et c’est un mariage réussi de l’art et de la gastronomie, qui inspire les grands chefs de la région. Sur la route des vacances, ça vaut la peine de faire un crochet par Bourg-en-Bresse et par Vonnas. On se régale.

     

Chez Georges Blanc, c’est à F 01540 Vonnas.

Tél. 04 74 50 90 90

 www.georgesblanc.com

blanc@relaischateaux.com

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, qui est aussi le chroniqueur gastronomique de Bel RTL, donne sur l'antenne de Bel RTL sa bonne adresse hebdomadaire. Deux événements cette semaine : la réunion de l’Ordre du Bloempanch et la visite d’un restaurant vietnamien et thaïlandais où les prix des mets et des vins (bien choisis) sont très amicaux.

Philippe Callet: Une semaine gastronomique chargée pour vous. D’abord, une fête à l’Hôtel de Ville de Bruxelles et ensuite un restaurant asiatique que vous avez choisi pour sa carte des vins…

Jacques Kother: Le Bloempanch, c’est un gros boudin au sang, lardé, typiquement bruxellois et marollien, très bon sauté au beurre, et qui a sa confrérie bruxelloise présidée par un personnage très sympathique, Bob de Backer, et cet Ordre du Bloempanch se réunissait fin de la semaine dernière en défilant dans les Marolles, avec la fanfare du Meyboom, avec de nombreuses étapes désaltérantes dans les cafés du coin, avant de rejoindre l’hôtel de ville pour des intronisations car il faut savoir que l’Ordre du Bloempanch réunit des politiques, des artistes, des artisans et des gastronomes. La fête s’est achevée devant le Manneken-pis, costumé en garçon boucher Belle Epoque et qui débitait du faro et non de l’eau. C’est mieux. Et tout le monde a bien bu…

On sait encore s’amuser à Bruxelles…

Philippe Callet: C’était donc une grande fête mais vous avez aussi distingué cette semaine un restaurant qui propose d’excellents vins à prix honnêtes…



Jacques Kother: Ce n’est pas toujours le cas. Alors, c’est un très beau petit restaurant près du cimetière d’Ixelles. Son nom : le Wok n’ Roll. On y mange vietnamien et thaïlandais. C’est très plaisant. Ce n’est pas très cher. Je ne dirais pas que c’est le meilleur asiatique du pays car la concurrence est rude. Mais on y mange avec un premier menu à 19 euros 90, puis à 25 euros et 10 euros 50 pour les enfants. Le verre de bon vin, j’insiste, est à 2 euros 40. Moins cher qu’ailleurs…


Monsieur N’guyen et sa fiancée

Dans ce beau restaurant de Monsieur N’guyen, qui va bientôt épouser une jeune femme ravissante, dont la maman est aux fourneaux, la carte des vins est à la fois bien faite et les prix ne sont pas du tout abusifs, comme trop souvent malheureusement. La carte a été réalisée par un expert, Jean-Marie Velu, qui sait qu’il faut proposer des bons vins à prix convenables, sinon on ne les vend pas, et je me suis régalé, je l’avoue, à ma courte honte, d’un Pouilly Fumé argile et silex à 30 euros, proposé 50 euros ailleurs dans d’autres restaurants, et d’un très bon bandol rosé à 23 euros. Le plaisir était dans le verre…

Philippe Callet: Donc très belle carte des vins, joli décor, fumoir, service voiturier le soir, et une carte aguichante…

Jacques Kother: Très variée, depuis le classique potage piquant à 3 euros 80, des plats variés caramélisés à l’ail, au gingembre frais, à la sauce aigre-douce, à la citronnelle, au basilic thaïlandais, au lait de coco. Pas question de passer en revue toutes les variantes de ces cuisines qui dépaysent, qui font voyager, qui sont différentes mais l’endroit est charmant, le service souriant, la salle sympathique et bien décorée. On ne peut que recommander ce bon restaurant qui titille les papilles.

Restaurant  Wok n’Roll

Rue Général Thys, 2 à 1050 Ixelles

Tél. 02/ 640 42 29.

Fermé samedi midi et dimanche

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, qui est aussi le chroniqueur gastronomique de Bel RTL, donne sur l'antenne de Bel RTL sa bonne adresse hebdomadaire. Il a eu un coup de coeur à Fosses-la-Ville pour un restaurant magnifique doté d’un jardin paradisiaque, où un jeune chef, Philippe Garcia, propose une cuisine savoureuse, authentique, maîtrisée. C’est le Vin100. A ne pas manquer.

Philippe Callet : A Fosses-la-Ville, cette semaine, vous avez découvert un restaurant vraiment exceptionnel : le Vin100, un lieu magnifique et savoureux.

Jacques Kother : Le Vin en lettres, et 100 en chiffres. De l’extérieur, on n’imagine pas les raffinements de l’intérieur. Le décor est sobre, les jolies tables magnifiquement dressées, et à l’arrière, on peut déjeuner au soleil sur une splendide terrasse qui domine un grand étang avec des poissons de toutes les couleurs, et une piscine à moitié dissimulée par des arbres et des buissons variés. On est tout de suite loin du monde, loin de la chaussée envahie par les voitures. On est en vacances, sur fond musical «soft». C’est un endroit magique, proche de Namur et de Charleroi. On découvre ici un service attentif et une cuisine authentique et sapide. C’est, pour moi, un coup de cÅ“ur.



Philippe Callet : Si je comprends bien, c’est un restaurant plutôt onéreux…

Jacques Kother : Pas du tout. A midi, en semaine, un lunch rapide, c’est 15 euros. De quoi se régaler sans se ruiner. D’autres menus, bien tournés, sont un peu plus chers, 21 ou 35 euros et la carte des vins, couvée par un sommelier averti, démarre à 18 et 22 euros, avec un choix de demi-bouteilles. Le Vin100 a été conçu par des propriétaires fous de cuisine et de vins, passionnés de gastronomie, Patricia et Jean-Pierre Gillet, et le jeune chef, Philippe Garcia, très sympathique et qui a travaillé dans des maisons renommées, a vraiment du talent. 


Philippe Garcia

Philippe Callet : C’est une cuisine recherchée ?

Jacques Kother : Le chef Garcia recherche ce qu’il y a de meilleur à chaque saison, et fait une très belle cuisine maîtrisée par un pro. Nous sommes là dans la tradition revisitée par l’imagination. Le filet de sandre, bien épais, cuit à la perfection, est par exemple servi sur des pommes de terre écrasée à l’huile d’olive et aux poireaux, avec une sauce dijonnaise parfaitement aiguisée. C’est copieux et très bon. Le magret de canard est accompagné de légumes primeurs et de pommes dauphine, la dorade royale est en croûte de parmesan, avec des asperges et des croquettes de pommes de terre aux crevettes grises, le bÅ“uf est servi de deux façons, poêlé et en tartare avec une sauce Choron, qui est une béarnaise tomatée, et des pommes Pont Neuf. Voilà qui donne de la chair aux saveurs avec le goût juste.

Philippe Callet : Et comme on vous connaît, vous aimez les desserts…

Jacques Kother : La tartelette aux fraises du pays, la tatin au caramel de beurre salé avec la glace vanille tournée à l’instant, le café liégeois, glace vanille et granité au rhum, la dame blanche et son chocolat noir, sont autant de tentations délectables et de plaisirs sensoriels dans cet endroit attachant, encore inconnu des guides mais plus pour longtemps…

Le Vin100

Chaussée de Charleroi, 24 à 5070 Fosses-la-Ville

Tél. 071/ 72 92 40

Fermé le mardi soir

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, qui est aussi le chroniqueur gastronomique de Bel RTL, donne sur l'antenne de Bel RTL sa bonne adresse hebdomadaire. Il nous entraîne aujourd’hui dans les plus belles brasseries de Paris dont certaines ont conservé leur superbe décor d’origine.

Jacques Kother : Si vous prenez le TGV pour un bref séjour à Paris, vous n’y trouverez pas la plus ancienne brasserie d’Europe ni la plus célèbre. C’est la Hofbräuhaus à Munich. Elle date de 1589 ; c’est un musée vivant de 3600 places qui accueille chaque année trois millions de bonnes fourchettes. Mais à Paris, les belles brasseries ne manquent pas avec, en tête, le Train Bleu, le très beau restaurant de la gare de Lyon.

Philippe Callet : Le décor du Train Bleu est somptueux. De quand date le restaurant ?

Jacques Kother : Il a été inauguré en avril 1901 par le président Loubet. Louise de Vilmorin, dans un de ses livres, a écrit : « Il n’y a pas à Paris de plus beau restaurant que celui de la gare de Lyon. Â» Et c’est vrai. On y a tourné plusieurs films. Coco Chanel, Jean Gabin, Marcel Pagnol et bien d’autres adoraient y manger. Le lieu est immense, avec des sculptures, des moulures en or, des bustes de femmes et de figures mythologiques, et partout, sur les murs et les plafonds, des peintures dans le style 1900.

Philippe Callet : Et on y mange bien ?

Jacques Kother : Magnifiquement, avec une cuisine classique évolutive, le gigot d’agneau rôti pour 6, les gros escargots de Bourgogne, le saucisson chaud pistaché en brioche, mais aussi le fondant de poireaux aux asperges et aux artichauts, ou la pressée de tomates Roma aux anchois frais, ou encore le bar grillé avec ses pommes de terre écrasées avec du fenouil confit et du beurre glacé aux herbes fraîches. Il ne faut absolument pas rater leur dessert-vedette, un vacherin qui, à lui seul, est un vrai péché de gourmandise.

Philippe Callet : On peut y déjeuner ou y dîner à la fois pour la gastronomie et pour le décor 1900.

Jacques Kother : C’est un endroit où il faut aller à Paris si on veut retrouver un monde perdu, à la fois théâtral et grandiose qui a failli disparaître. Pendant la guerre, les Allemands l’avaient transformé  en entrepôt. Il était tellement abîmé qu’on a voulu le démolir. Le Train Bleu a été sauvé par André Malraux qui en a fait un monument classé.

Philippe Callet : Il y a d’autres bonnes adresses de brasseries parisiennes et la plus connue, c’est Lipp, à Saint-Germain des Prés.



Jacques Kother : C’est le royaume de la choucroute et du bÅ“uf à la mode, mais aussi de, la blanquette de veau et des Å“ufs en gelée. Tous les hommes politiques français y ont déployé leur serviette : De Gaulle, Mitterand, mais aussi des écrivains comme Hemingway, André Gide ou Albert Camus, et des peintres comme Picasso. La Brasserie Lipp date de 1880. Mais je voudrais signaler, pour les amateurs, la parution aux Editions Glénat d’un livre intitulé « Brasseries – la mémoire de Paris Â», qui fait le tour des vieilles et belles brasseries de la capitale française. C’est très bien fait, avec 50 recettes, de la terrine de brochet à la fricassée de poulet bio aux écrevisses, du pied de cochon béarnaise au pot-au-feu avec ses légumes en ravigote, sans oublier les crêpes flambées et le baba au rhum. On en mangerait…

Philippe Callet : Un petit mot pour terminer à propos du nouveau numéro du Guide des Connaisseurs ?

Jacques Kother : Des tas d’articles qui mettent l’eau à la bouche, un gros dossier sur le meilleur de la Wallonie au bout de la fourchette et un gros titre-choc à la Une : La Gastronomie, c’est l’érotisme de la bouche.

Le Train Bleu, c’est 20, Boulevard Diderot – métro Gare de Lyon à Paris 12^ème.

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, qui est aussi le chroniqueur gastronomique de Bel RTL, donne sur l'antenne de Bel RTL sa bonne adresse hebdomadaire. Il a découvert à Knokke Westkapelle, à un jet de pierre de Sluis, le «Living Room 102», un très bon restaurant où le charolais est parfait, les croquettes aux crevettes moelleuses, où le poulet est fermier et les frites fraîches. Mérite le déplacement.

Philippe Callet: Direction Knokke et Sluis, une petite ville hollandaise voisine de Knokke et très appréciée par les touristes, avec même un des meilleurs restaurants trois étoiles, le Oud Sluis, très bon et très cher. Mais vous avez découvert à proximité, cette semaine, une sympathique brasserie beaucoup moins onéreuse.

Jacques Kother: C’est toujours à Knokke mais à un jet de pierre de Sluis. Pratique pour garer la voiture gratuitement, joli décor et vue superbe sur la campagne à perte de vue. Je vous donne tout de suite le nom (à retenir) de cette excellente brasserie assez «cosy» : Living Room 102.



Philippe Callet: Et on y mange bien ?

Jacques Kother: Au Living Room 102, la viande rouge, c’est du savoureux charolais (j’ai beaucoup aimé, avec une vraie béarnaise), le beurre et les œufs viennent de la ferme voisine, les croquettes de crevettes de Zeebruges sont faites à la main, dodues à souhait, moelleuses à l’intérieur et croustillantes à l’extérieur, comme une femme qu’on aime, le poulet est fermier, labellisé, rôti au four à la commande, servi avec des frites fraîches, de la mayonnaise maison et une salade mixte. Bref, rien que du bon et même du très bon.

Philippe Callet: Tout le monde ici parle français ?

Jacques Kother: Oui, le chef, Maxime Osten, qui a un peu plus de quarante ans, a d’ailleurs travaillé notamment à Lille, après son diplôme d’une école hôtelière réputée, celle de Coxyde. Il adore aussi les produits du terroir français comme l’andouillette ou la tête de veau, sans négliger d’autres bons plats de brasserie, le vitello tonato, du veau coupé très mince avec une sauce au thon ou les carbonnades extra tendres à la Grimbergen, ou même l’osso buco à la milanaise.


Maxime Osten et Olivier Thiel

Philippe Callet: Et puisque nous sommes à Knokke, quelques produits de la mer…

Jacques Kother: La sole meunière de 400 g, le cœur de cabillaud sauce vierge et pommes grenailles, les gambas géantes à la plancha ou le ravioli frais de homard sont à la carte. C’est de la vraie cuisine de qualité avec des produits très frais, qui ont du goût, et ne sont pas dénaturés par un maniaque de la créativité insensée…

Philippe Callet: C’est cher ?

Jacques Kother: Cela dépend du choix. L’entrecôte double de charolais de 900 g pour deux, c’est 44 euros, les carbonnades, c’est 19 euros, l’andouillette sauce moutarde, c’est 18 euros, le poulet fermier, pour deux, c’est 19 euros par personne. Bref, un bon rapport qualité-prix, avec un menu terroir – croquettes aux crevettes, poulet de ferme, et glace aux cuberdons, à 33 euros.

Philippe Callet: Le choix de vins est judicieux ?

Jacques Kother: L’associé du patron, Olivier Thiel, est en salle, adore les vins, propose une carte des vins opulente à partir de 20 euros mais la carafe de blanc ou de rouge, 50 cl, est à 13 euros 50 et on peut ici prendre un seul plat et une bonne bière bien fraîche. Si on va passer le week-end à Knokke, si on veut pousser jusqu'à Sluis, pour y faire ses achats, c’est une bonne idée et c’est la bonne adresse.

Living Room 102

102 Sluisstraat à Knokke (Westkapelle), juste avant Sluis

Tél. 050/ 62 41 22