Chaque vendredi, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9 h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de Bel RTL, sa bonne adresse de la semaine (émission transmise en direct sur RTL TVI).

Il a mis la cuisine italienne à l’honneur et s’est arrêté chez Donati à Jupille-sur-Meuse.

 

 

Philippe Callet, Bel RTL : En réalité, il n’y a pas une mais plusieurs cuisines italiennes.

 

Jacques Kother : Heureusement. Ici, on connaît surtout les pâtes et la pizza. C’est très restrictif.

On ne mange pas de la même façon en Italie du Nord, influencée par l’Autriche, que dans les autres régions et chacune a ses vins, ses fromages, ses charcuteries et ses recettes.

Les pâtes sont connues depuis des siècles, la tomate est arrivée d’Amérique du Sud au XVIe siècle, et la pizza a commencé sa conquête du monde à la fin du XIXe siècle.

La pizza Margharita a été baptisée ainsi en 1885 quand Marguerite de Savoie est

venue à Naples où les boulangers ont donné son prénom à une pizza aux couleurs de l’Italie, le rouge de la tomate, le blanc de la Mozzarella, et le vert du basilic.

 

Philippe Callet, Bel RTL: Les restaurants italiens sont nombreux, tous ne sont pas très remarquables, il faut l’avouer, et il existe même des restaurants italiens très moyens.

 

Jacques Kother : C’est une cuisine qui réclame avant tout simplicité et qualité des produits. C’est une cuisine du soleil, très joyeuse, et qui doit avoir beaucoup de goût. On mange mieux en Italie dans les petits restaurants populaires que dans les grandes maisons, où c’est évidemment beaucoup plus cher.

Mais j’ai constaté chez nous une hausse des prix assez importante ces dernières années, due sans doute pour une bonne part aux charges sociales écrasantes.

 

Philippe Callet, Bel RTL : Néanmoins, cette semaine, vous avez déjeuné dans un restaurant italien de Jupille-sur-Meuse, près de Liège, qui n’est sans doute pas le meilleur du pays mais qui sort un peu du lot.

 

Jacques Kother : C’est un endroit charmant, c’est une cuisine de femme, celle de Rita Donati, les pâtes sont fraîches, la carte des vins italiens est volumineuse, le patron Guido en salle est de bon conseil, et surtout, ce qui n’est pas fréquent, dans un restaurant italien, le vin rouge est servi à température de cave.  Et la cave est à 12 degrés, ce qui est parfait.

On ne traversera évidemment pas la Belgique pour aller chez Donati mais pour ceux qui habitent dans les environs, c’est une aubaine.

 

Philippe Callet, Bel RTL : Quelques spécialités ?

 

Jacques Kother : Le carpaccio au bÅ“uf fumé, copeaux de parmesan et salade de roquette – le gigotin d’agneau au vinaigre balsamique et au Marsala, une splendide salade de langoustines avec tomates, mozzarella et jus de truffe et naturellement des pâtes maison à toutes les sauces. J’ai payé moins de 40 euros par personne, vin, eau, et café compris. On peut y manger pour encore moins cher, environ 25 euros.

C’est une petite maison sympathique dans un faubourg de Liège très pauvre en restaurants. On aimerait que ce soit plus italianissime pour l’ambiance, plus fort en goût parfois pour l’assiette, mais Rita est une sainte et une bonne pâte et le choix des vins et des cigares mérite un coup de chapeau.

 

Restaurant Donati

Rue Bois de Breux,  264

4020 Jupille-sur-Meuse

Tél. 04/ 365 03 49

Fax : 04/ 365 03 49

Fermé samedi midi, dimanche, lundi

 

 

              

 

Chaque vendredi, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9 h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de Bel RTL, sa bonne adresse de la semaine (émission transmise en direct sur RTL TVI).

Il a découvert une magnifique maison en Wallonie, à Lavaux-Ste-Anne : le Lemonnier.

 

Jacques Kother : D’abord un mot  de l’événement gastronomique de la semaine, l’arrivée du skrei. J’ai déjeuné lundi dernier à la Maison du Cygne à Bruxelles ; c’était le coup d’envoi de la saison de ce cabillaud de l’Arctique, qui peut atteindre 1 m 80, et qui est devenu un des meilleurs produits d’exportation de la Norvège. 60 restaurateurs belges, parmi les meilleurs, proposent du skrei à leurs clients. Goûtez, vous m’en direz des nouvelles. C’est délicieux.

Le chef Donald Loriaux avait fait des prodiges. Avec le skrei, on s’est régalé.

 

Bel-RTL : Vous vous êtes régalé aussi à Lavaux-Ste-Anne, où officie un grand cuisinier.

 

Jacques Kother : Il s’appelle Eric Martin. Il a un talent fou et il a été le chef du restaurant du Château de Lavaux-Ste-Anne que tous les gourmets connaissent. Il s’est installé à présent au cÅ“ur du village dans une maison ardennaise traditionnelle mais remarquablement rénovée et modernisée. C’est fait avec beaucoup de goût. Le résultat est splendide et audacieux.

Avec des couleurs très raffinées, de l’améthyste au gris anthracite

Il n’y a pas une mais plusieurs salles de restaurant, intimes et douillettes. On se sent loin du monde. La femme du chef-propriétaire, Marie-Noëlle, qui est très jolie elle-même, a fait des merveilles et ajoute une pincée de charme. Confort total, sérénité et beauté. Une des plus belles maisons de Wallonie.

 

Bel-RTL : Et la cuisine ?

 

Jacques Kother : Basée sur les meilleurs produits, souvent régionaux, toujours fermiers, et artisanaux, cochon, les fromages, les pommes de terre, les champignons viennent des fermes et des terroirs voisins. Le pain et le beurre sont faits maison… 

L’agneau de lait vient des Pyrénées, le bœuf est du Simmental, le meilleur actuellement, la cuisine est très recherchée et donc avec des prix de restaurant étoilé mais sans abus. En semaine, il y a même un lunch très sympathique à 25 euros, et des menus plus étoffés à 45 et 60 euros.

 

Bel-RTL : Une cuisine artisanale mais aussi bien moderne.

 

Jacques Kother : Eric Martin a compris que l’assiette savante doit être bien imprégnée de ses racines, il aime le mariage du moelleux et du croustillant, il joue sur les textures et les saveurs.

C’est de l’art. S’il prépare du sandre, il le cuit sur la peau et le sert avec un bouillon de petits gris aux baies de genévrier,  s’il sert du pigeonneau c’est avec truffes et foie gras cuit dans une feuille de bette et un succulent Parmentier d’abatis. C’est exactement l’endroit où on a envie de passer un week-end champêtre consacré aux plaisirs sensoriels.

Bel RTL : Aujourd’hui, avec Jacques Kother du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, c’est le grand déballage. Vous allez nous dire ce que vous n’aimez pas, ce qui vous déplaît dans certains restaurants…

 

Jacques Kother : D’abord, un accueil inexistant ou rébarbatif. Parfois, on vous regarde comme si vous dérangiez. Alors qu’on va au restaurant non seulement pour manger mais aussi pour se détendre et se faire plaisir. Alors, un sourire et de la cordialité, SVP.

Ensuite le pain. Dans certains restaurants, on met sur la table un pain mou, insipide, un pain d’usine, inacceptable. Et on sert des vins rouges trop chauds, presque de la tisane. On a envie d’y ajouter un bâton de cannelle quand on est enrhumé.

Et puis, le prix des vins, parfois abusif, avec un prix d’achat multiplié par quatre, cinq ou six. C’est scandaleux parce que cette pratique éloigne du client de belles bouteilles qu’il aimerait goûter mais qui sont trop chères. Ne parlons même pas des eaux-de-vie où le prix du verre est presque celui de la bouteille…

Et enfin, ce qui est insupportable, c’est le petit restaurant qui veut imiter les grands, et qui ne peut pas y arriver, avec des préparations grotesques, de la fausse créativité, et surtout des additions qui font fuir le client.

 

Bel RTL : Ce n’est tout de même pas le cas de nos bons restaurants, qui sont  en majorité.

 

Jacques Kother : Heureusement, et on ne peut que se réjouir du retour en force de la mode bistrot. De la cuisine traditionnelle, goûteuse, copieuse, pas trop chère, faite avec les meilleurs produits cuisinés par un chef qui connaît et qui aime son métier.

C’est un phénomène qu’on observe à Paris comme à Bruxelles ou ailleurs. De grands cuisiniers ouvrent des petits bistros avec les mêmes produits que dans leur maison étoilée, mais avec des recettes plus simples et surtout moins onéreuses.

 

Bel RTL : On peut aimer les grands restaurants et les petits bistros.

 

Jacques Kother : Ce qu’il faut, ce sont des détecteurs de belles denrées, des professionnels qui n’achètent pas la première bibine venue alors qu’on trouve aujourd’hui, en cherchant bien, de bons vins à des prix qui ne sont pas abusifs, qui achètent du poisson frais de qualité, des viandes de bonne origine, savoureuses et tendres, et qui servent une cuisine généreuse et enjouée.

 

Bel RTL : Vous avez tout de même une bonne adresse à nous donner cette semaine.

 

Jacques Kother : Un vrai bistro, avec un décor sympathique et chaleureux, des produits de qualité, un excellent rapport qualité-prix, et même un très bon menu 3 services à 17 €, midi et soir sauf le vendredi soir et le samedi soir, qui font le plein. C’est le «French Kiss» à Jette.

Le jeune patron Eric Guillaume est un souriant  connaisseur en vins, ce qui ne gâte rien.

 

Bel RTL : C’est une cuisine de brasserie, sans chichis, avec de belles viandes rouges…

 

Jacques Kother : Et le carré d’agneau, la sole meunière de 400 grammes, le homard mayonnaise, des huîtres, du foie gras maison et une marmite de soupe de poisson si copieuse qu’on peut ne manger que cela.

La plupart des plats tournent autour de 15-16 €. On peut se contenter d’un onglet à l’échalote avec une bière ou un verre de vin. On en a alors pour moins de 20 €.

Tout cela pétille de bonheur sur la langue. On aimerait y trouver quelques plats des familles  comme le pot-au-feu, la blanquette, le gigot à l’ail, le vrai cassoulet ou le poulet basquaise.

Le chef Jean-Paul Cabley  pratique une cuisine qui ne fait pas de cinéma.

Et puis, c’est bientôt la Saint-Valentin, alors un resto baptisé «French Kiss», avouez que c’est vraiment d’actualité.

Bel RTL : Nous allons évidemment revenir sur l’événement de la semaine, dans le domaine de la gastronomie, le guide Michelin retiré de la vente.

 

Jacques Kother : Du jamais vu. Imaginez et vous en avez parlé dans les journaux de Bel RTL, un guide qui tient à sa réputation, qui explique régulièrement que ses inspecteurs vont incognito dans les restaurants et paient leurs additions, qu’ils sont en quelque sorte incorruptibles.

Et puis, que voit-on, le Michelin donne à un restaurant d’Ostende, avant son ouverture, non seulement deux fourchettes qui désignent le décor, passons, mais un Bib gourmand, qui indique une bonne table à prix attrayant. Et c’est là l’erreur. C’est là la connivence. C’est là le scandale. C’est là le bide gourmand.

Résultat : Michelin retire son guide et le met au pilon. Il fallait le faire. C’était une question de crédibilité. Michelin a redoré son blason et fait une fabuleuse opération de relations publiques. Nous l’avons dit dès hier sur notre site Internet www.leguidedesconnaisseurs.be,  qui est le site le plus complet en Belgique dans le domaine de la gastronomie. Bravo ! Et tant pis pour l’ancien rédacteur en chef belge du guide qui a navigué à la gaffe. Mais on est à Ostende…. On ne juge pas un restaurant qui n’est pas encore ouvert.

 

Bel RTL : Aucun guide n’est parfait mais tous sont intéressants, tous ont leur personnalité. Et vous avez déjeuné cette semaine dans un restaurant de qualité ignoré à tort par le guide rouge.

 

Jacques Kother : Tous les guides ont des atouts et des lacunes mais il faut reconnaître qu’ils sont indispensables. Impossible de se passer d’un bon guide des restaurants.

Il y a le Delta, le Lemaire, et le Michelin. Et le Michelin ignore à tort «Le Saisonnier», un restaurant flamand à Opwijk, à une demi-heure de Bruxelles. Le chef s’appelle Luc Mignon. Il a travaillé dans les plus grandes maisons, avec les chefs les plus fameux.

On est toujours agréablement surpris de voir dans un village un restaurant sympathique, ancienne taverne, ancienne forge, transformée en établissement chaleureux et accueillant, avec une cave admirable, un choix immense d’eaux-de-vie de qualité, où le chef travaille admirablement les légumes, où les produits sont de première qualité, les viandes et les poissons parfaits.

 

Bel RTL : C’est une cuisine moderne sans excès.

 

Jacques Kother : Pas de folies, pas de tape-à-l’œil culinaire. Tout a du goût. Tout est merveilleusement cuisiné. Le menu dégustation est éblouissant, à 47 euros, avec 5 services et les amuse-bouche. On se sent meilleur en sortant de là. Luc Mignon, qui est né à Léopoldville en 1957 et sa jolie femme blonde en salle, méritent le détour si on passe par Opwijk, près de Merchtem. Tout est bilingue. On en a pour son argent. C’est bon, c’est mignon. Et ce que je voulais dire, en terminant, c’est qu’en Belgique, pays du bien-manger, il y a toujours des découvertes à faire.

 

Bel RTL : Verre en main…

 

Jacques Kother : Et fourchette en bataille. Le Saisonnier, c’est la vérité en bouche.

Avec une créativité de bon aloi et très authentique. Alors, bravo, la Flandre…

 

Restaurant Le Saisonnier

Klei 85

1745 Opwijk

Tél / Fax: 052/ 37 52 38

www.lesaisonnier.be

E-mail : lmignon@lesaisonnier.be  

Fermé mardi, mercredi et samedi midi

Bel RTL : Cuisine de la mer, cabillaud, homard, saumon, crevettes, aujourd’hui avec Jacques Kother du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, et dans un des meilleurs établissements du genre à Bruxelles : François.

 

Jacques Kother : Un des plus anciens aussi puisqu’il appartient depuis 1922 à la même famille Veulemans, aussi célèbre et aussi bruxelloise pure gueuze que la famille Beulemans.

François est réputé pour la qualité de ses produits et n’est pas précisément bon marché, mais j’ai testé cette semaine le menu le moins cher à 24,50 € et je peux affirmer que c’est une réussite avec une copieuse soupe de poisson, avec ses croûtons et son aïoli, sa mouclade de moules bouchots, avec une sauce aillée au curry, une spécialité charentaise, et le dessert. C’est un menu qui change quotidiennement. On n’est pas déçu. Ce n’est pas chichiteux, c’est très savoureux.

 

Bel RTL : Il faut dire qu’aux prix actuels (qui deviennent pharamineux) du poisson et des moules, 24,50 €, ce n’est pas abusif.

 

Jacques Kother : Surtout quand c’est à la fois bon, frais et copieux. C’est le cas. Mais on peut manger ici pour plus cher du homard à toutes les sauces et une remarquable salade de crevettes épluchées le jour même. François est un des fleurons de la place Sainte Catherine, du Quai aux Briques et de la rue de Flandre. C’est le triangle gourmand de la capitale. On y trouve de très bons restaurants variés comme La Belle Maraîchère, Les 2 couleurs ou le Switch, de l’autre côté de la place un volailler exceptionnel, Matthys & Van Gaever, et au 36 de la rue de Flandre, le célèbre magasin De Boe, où on trouve les meilleurs fruits confits et raisins secs, des conserves rares, des portos superbes, du café torréfié artisanalement et bien d’autres choses qui donnent faim comme, juste à côté de chez François, une herboristerie à l’ancienne très achalandée.

 

 

Jacques Kother : Absolument. Une visite gourmande et, comme il est difficile de se garer, je signale que chez François, il y a un voiturier, ce qui est un luxe utile avant de savourer la cuisine de Freddy Gaupp, un chef alsacien dans un resto bien bruxellois. Il mitonne d’ailleurs actuellement une choucroute aux poissons légèrement fumés qui mérite un coup de cÅ“ur. Avec un riesling bien frais, c’est un retour au terroir.

Le chef cuisine avec son cœur des plats qui ont une âme.