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Le clin d?oeil
Ne soyez pas effarouchés par des baises. En cuisine, ce sont des pains ou des harengs collés l’un contre l’autre

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Quel est, ŕ votre avis, le guide annuel des restaurants le plus pratique et le mieux fait en Belgique ?

Le Michelin
Le Delta
Le Lemaire
Le Gault-Millau



Votes 20318

Gastrologie

Bélier *21 Mars - 19 Avril* Taureau *20 Avril - 20 Mai* Gemeaux *21 Mai - 21 Juin*
Cancer *22 Juin - 22 Juillet* Lion *23 Juillet - 22 Aout* Vierge *23 Aout - 22 Septembre*
Balance *23 Septembre - 23 Octobre* Scorpion *24 Octobre - 22 Novembre* Sagittaire *23 Novembre - 21 Decembre*
Capricorne *22 Decembre - 19 Janvier* Verseau *20 Janvier - 18 Fevrier* Poisson *19 Fevrier - 20 Mars*


 
Le Guide des Connaisseurs: Les indiscr?tions

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La bataille d’Oki…nawa: cuisine japonaise inspirée ou cuisine snob?

Les restaurants « Ă  la mode Â», on en ouvre de plus en plus.
Décor moderne avant tout. La cuisine et le service viennent après…S’ils y arrivent.
L’un des plus récents, c’est «Chez Oki» à Bruxelles (Ixelles).
Le chef, Oki Haruki, tout vêtu de noir, y compris la calotte, officie avec une aide, dans la cuisine ouverte sur la salle. Il a travaillé avec Jean-Pierre Bruneau et Michel Beyls, deux grands chefs. Il se veut créateur inspiré d’une cuisine-fusion franco-japonaise.
On ne dira pas que c’est nippon, ni mauvais.
C’est bon. Mais on ne sait jamais ce qu’on va manger. On peut choisir ici un plat avec le café à 9 €. Ou un menu trois services à 30 €. Il faut faire confiance au chef. L’unique serveur n’en dira pas plus.
Arrivent ainsi trois sushis au foie gras à la sauce soja caramélisée, un plat de viande assez savoureux avec divers légumes, et un dessert agréable mais sans surprise - fruits et crème glacée turbinée à l’instant. Rien à redire. Sauf qu’il est difficile de choisir un vin sans savoir ce qu’on va manger et que si on a horreur du poisson avec du riz ou de la dinde, c’est raté.
Dans cette salle fonctionnelle, sobre, moderniste, avec des petites tables sans nappes, se voir imposer des produits qu’on n’aimera peut-être pas, est, pour nous, insupportable.
Les saveurs, c’est vrai, sont intactes, la cuisine est légère et bien faite.
Les « bobonnes Â» des magazines fĂ©minins et « people Â», les gastrolâtres vont adorer. Le chef a un certain talent mais n’est ni Robuchon ni Ducasse. Il ne vient mĂŞme pas en salle pour expliquer sa dĂ©marche.
On n’est pas vraiment surpris ni conquis. L’addition n’est pas légère. 30 € pour 3 plats, plus de l’eau (3 €), ½ bouteille de Sancerre (19 € – alors que le négoce vend cette même bouteille entre 2 et 3 €), un café banal (2,50 €), soit 54,50 €.
Pour à peine plus cher, au déjeuner, on a «La Villa Lorraine» ou «La Maison du Cygne» avec un vrai service, une cuisine et un cadre exceptionnels.
C’est une cuisine de «designer», allégée, décorative, mais qui donne rarement un plaisir sans égal comme une vraie cuisine française sapide et raffinée à base de produits choisis.
On se demande alors si on ne déteste pas cordialement ces audaces qui n’en sont pas vraiment.
(Chez Oki – Rue Lesbroussart, 62 – Ixelles. Tél. 02/ 644 45 76).


Les indiscr?tions - 12/01/2005 - Le Guide des Connaisseurs©

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Le meilleur chef de Flandre est-il français ?

Jacques PĂ©lissier est un grand cuisinier français installĂ© Ă  Kortrijk (Courtrai), riche citĂ© flamande situĂ©e Ă  28 km de Lille et Ă  90 km de Bruxelles. Il a travaillĂ© dans les meilleures maisons en France, chez Alain Chapel ou chez Roger VergĂ©. Il a aussi fait le tour de quelques bonnes maisons belges avant de s’installer au « Saint Christophe Â», le meilleur restaurant de la ville.
Faite avec les meilleurs produits, la cuisine de ce quinquagĂ©naire talentueux est Ă  la fois Ă©blouissante et d’une technicitĂ© très raffinĂ©e. Jacques PĂ©lissier sert, par exemple, des Saint-Jacques escalopĂ©es crues, naturellement de première fraĂ®cheur, avec une langoustine aux vermicelles « hindous Â», une touche de vraie sauce Choron, qui est une bĂ©arnaise tomatĂ©e,
et, trouvaille admirable, une tasse de soupe d’oursins. Ou encore du bar rĂ´ti sur sa peau, avec une mousseline de pommes de terre au jus de poule, des carottes caramĂ©lisĂ©es et des zestes de citron vert. Tentant aussi, un gâteau de sardines fraĂ®ches de Bretagne en filets avec une compote de tomates au citron, un coulis de beurre d’anchois et de l’ail frit. Ou un Ĺ“uf de poule servi avec des pommes de terre Ă©crasĂ©es, du caviar Sevruga, ciboulette  et pain de campagne. La simplicitĂ© des très grands. Et les menus sont bilingues.
Le restaurant, ouvert sur un beau jardin, dans une ancienne demeure bourgeoise, est un des plus beaux et un des meilleurs de Flandre avec son décor intime et raffiné. L’accueil et le service sont parfaits. La carte des vins est spectaculaire. Et les prix ne sont pas abusifs avec déjà un menu à 49 € (vins, eau et café compris), un menu du marché (5 services) à 65 € ou à 79 € avec vins et café.
Comme ce magnifique établissement est situé à deux pas de la gare, on peut s’y rendre en train pour découvrir un des meilleurs restaurants de la Flandre et pour connaître un vrai moment de plaisir et de gastronomie
(Saint-Christophe – Minister Tacklaan, 5 à 8500 Kortrijk. Tél. 056/ 20 03 37).


Les indiscr?tions - 12/01/2005 - Le Guide des Connaisseurs©

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Guide Delta, Guide Lemaire. Faut-il s’y fier ?

   

Deux guides annuels de restaurants viennent de paraître en Belgique, le guide Delta 2005 et le Lemaire 2005 (le Michelin Benelux paraîtra fin janvier).
Nous les avons lus avec attention.
S’il existe plusieurs guides en Belgique, c’est bon signe. C’est la preuve que l’on mange souvent remarquablement bien et que les gens cherchent les bonnes adresses. 
Et là, les guides sont indispensables. Il faut savoir à quel waterzooi se vouer…
N’y allons pas par quatre chemins, ils ont chacun leurs qualités.
Le Delta est très pratique, plus complet, idéal pour choisir la bonne adresse au bon endroit.
Le Lemaire propose des commentaires plus personnels, beaucoup moins cursifs et percutants qu’à l’époque d’Henri Lemaire, son fondateur, qui avait beaucoup de brio et une plume acérée.
Ils sont de temps à autre bien vus, même si on aimerait des commentaires plus gastronomiques et quelquefois plus sévères et surtout plus objectifs. Le Lemaire donne parfois dans le caractériel.
Sur ce site www.leguidedesconnaisseurs.be, les lecteurs peuvent voter pour leurs guides favoris.
Le Delta devance  nettement le Lemaire. Mais tous les guides demandent une somme Ă©norme de travail et les restaurateurs comme les chefs ne s’en rendent pas toujours compte.
Grâce à tous ceux qui leur consacrent des articles, ils sortent de l’anonymat et leur talent est mis en vedette. Et puis, pour le client gourmand, c’est un jeu amusant de pouvoir comparer ses impressions avec ce que publient les guides.
Quand le guide Lemaire classe pour 2005 le Hof Van Cleve de Kruishoutem au sommet des meilleurs restaurants, on sait que c’est du cinéma mais on ne va pas le lui reprocher. C’est un jeu. Le Hof Van Cleve est installé dans une ancienne fermette et un très bon chef, encensé en Flandre, le dirige mais il y a des tas de grands restaurants qui lui sont supérieurs.
A la lecture, quel guide est le plus lisible ?
Le Guide Lemaire est divisé par régions: province de Namur, province d’Anvers, etc.
Le Guide Delta, plus efficace, classe les villes par ordre alphabétique.
Les commentaires et les informations sont plus pratiques. Il y a des tas de sigles pour indiquer les facilitĂ©s, la qualitĂ© de la table, les menus pour les enfants, les animaux admis ou non, les Ă©tablissements non fumeurs.  
Chacun de ces guides a son originalité mais un des autres avantages du Delta, c’est d’avoir une édition supplémentaire qui paraîtra bientôt, le Guide Delta Bruxelles, qui est évidemment très complet et imbattable sur la capitale.
Conclusion : un guide annuel des restaurants est Ă  lire avec gourmandise et  sans modĂ©ration. Il est comme le Dieu de Voltaire : « s’il n’existait pas, il faudrait l’inventer Â».
Et les vrais gourmands les achètent tous…
Pour savoir oĂą aller. Surtout pour savoir oĂą ne pas mettre les pieds.
 



Les indiscr?tions - 27/12/2004 - Le Guide des Connaisseurs©

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Une Galette des Rois Ă©tincelante


Marc Debailleul

Le 6 janvier 2005, c’est sĂ»r, notre Galette des Rois viendra de chez Marc Debailleul !
Pensez : chacune contiendra une pierre semi-prĂ©cieuse taillĂ©e…Et 26 d’entre elles un diamant. Pour ĂŞtre plus prĂ©cis, vingt, un diamant de 0, 05 carat (chacun vaut 50 € prix public), cinq, un diamant de 0,20 carat (500 € chacun. De quoi faire un joli pendentif et, avec deux, des boucles d’oreilles) et une, royale, un diamant de 0,45 carat (1500 €. Une taille parfaite pour ĂŞtre montĂ©e en bague).
On n’a jamais rien fait de mieux comme fève. Et les chances de gagner sont totales, puisque mĂŞme si vous « tirez Â» un diamant, il sera accompagnĂ© d’une pierre semi-prĂ©cieuse (amĂ©thyste, citrine, topaze ou grenat).
Soyez tranquille : vous ne risquerez pas d’avaler la fève : elle sera soigneusement emballĂ©e dans une papillote.
Au stade actuel, 2 500 galettes sont prĂ©vues sur le marchĂ© belge. Pour multiplier ses chances, il ne sera  pas interdit d’en acheter plusieurs, d’autant que les gâteaux de Debailleul sont sublimes et que leur prix, dĂ©jĂ  fixĂ©, ne tiendra pas compte de leur contenu : il n’a pas Ă©tĂ© revu Ă  la hausse. L’opĂ©ration a Ă©tĂ© montĂ©e avec Jacques Reymann, propriĂ©taire de la Joaillerie Garance, rue de Namur Ă  Ixelles. Il est le seul Ă  Bruxelles Ă  rĂ©aliser les bijoux de crĂ©ateurs belges (que vous pouvez trouver chez lui). Deux fois par an, il consacre Ă  ces artistes une exposition dans sa galerie du premier Ă©tage oĂą il va par ailleurs commencer Ă  exposer des toiles et des sculptures.
Du dynamisme, donc, chez Debailleul Products comme chez Garance, et la certitude d’avoir un diamant vrai de vrai : le joaillier vous dĂ©livrera un certificat d’authenticitĂ©.
ApprĂ©ciez le dĂ©tail : les cinq diamants de 0,20 carat sont de couleur cognac et celui de 0, 45 carat de couleur champagne. C’est la fĂŞte tout de mĂŞme !
(Info : Debailleul Products. TĂ©l : 32 (0)2 411 96 31 Ă  Ganshoren, info@debailleul.com , www.debailleul.com
Garance. TĂ©l : 32 (0)2 511 80 41)


Les indiscr?tions - 17/11/2004 - Le Guide des Connaisseurs©

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Horreur ! Le prix du caviar iranien augmente de 75% !

Le prix du caviar iranien atteindra cette année des sommets à peu près inaccessibles. 75% d’augmentation. Le kilo de l’Osciètre Premium classique qui était en moyenne de 1400 € prix public l’an dernier va passer à 2360 €. (Il y a quelques années, une augmentation de cet ordre avait eu lieu également, mais elle partait de prix de base beaucoup plus modestes).
En plus, alors qu’elle est toujours prĂ©vue au plus tard le 3 octobre, la dernière pĂŞche est arrivĂ©e le 10 novembre. 
Que se passe-t-il ? Les raisons de cette augmentation du prix de l’or noir de la Caspienne, devenu en un rien de temps la denrĂ©e la plus chère du monde, sont plutĂ´t obscures. La diminution du nombre des esturgeons n’explique sans doute pas tout.  
Les enchères n’étaient pas encore tout à fait clôturées fin octobre, ce qui inhabituel.
On est catastrophĂ© chez «Caspian Tradition», Ă  Waterloo, l’une des rares sociĂ©tĂ©s au monde habilitĂ©es Ă  traiter directement avec le producteur officiel iranien gĂ©rant les exportations et garantissant la haute qualitĂ© et l’authenticitĂ© du caviar. 
A ce prix-là, et au vu de la conjoncture et des restrictions iraniennes, Ahmad et Arya Razavi, propriétaires de Caspian Tradition, se sont vus obligés de s’engager pour une quantité bien inférieure à celle de l’an dernier.
On se demande ce que vont faire les fanas belges et Ă©trangers. Bouder le caviar? RĂ©duire leur plaisir ? Fermer les yeux sur le coĂ»t de leurs Ĺ“ufs prĂ©fĂ©rĂ©s ? Quand on aime, on ne compte pas.
Reste le caviar russe qui, il faut bien le dire, a fait de gros progrès depuis quelques années. Le prix du kilo de l’Osciètre était de 1100 € prix public l’an dernier. Il est actuellement de 1550 €. La dernière pêche arrive au compte-gouttes, mais elle a l’air d’être de belle qualité.
Et puis il y a le caviar d’élevage, le français d’Aquitaine, le moins cher pour l’instant (actuellement 1121 € prix public, tout de même), et qui risque de bénéficier lui aussi de la raréfaction et des prix fous du caviar d’Iran. Mais, bon…

©Danielle Dechamps



Les indiscr?tions - 11/11/2004 - Le Guide des Connaisseurs©

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