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La Guinguette en Ville:

un succ?s m?rit?


La Guinguette en ville, restaurant tout r?cemment ouvert au B?guinage ? Bruxelles m?rite le d?placement. Tripadvisor, sur le Net, a eu le coup de foudre et n?a pas h?sit? ? d?j? le classer 13?me sur 2231 restaurants ? Bruxelles. On approuve. La belle Ellen Branellec en salle (c?est la patronne) et son fils Paul en cuisine avec Timmy, provoquent  des ?tincelles qui  font l?unanimit?.. Lire


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L’empereur Napoléon Ier détestait les haricots verts. Il craignait d’y trouver des fils qui lui donneraient l’impression d’avoir des cheveux dans la bouche.

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Et si on parlait des mauvais restaurants ?

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, qui est aussi le chroniqueur gastronomique de Bel RTL, donne sur l'antenne de Bel RTL sa bonne adresse hebdomadaire. Il a parlé de la sortie du Guide des Connaisseurs et de son grand dossier consacré aux bières artisanales, de la perte de la 3ème Etoile du Grand Véfour à Paris et d’un restaurant en Flandre où la taille de la portion de poisson aurait nécessité une loupe.

 

Philippe Callet : Cette semaine, beaucoup de mauvaises nouvelles… et tout de même une bonne : Le Guide des Connaisseurs, largement consacré aux bières artisanales, se vend comme des petits pains chez les marchands de journaux.

 
Jacques Kother : Normal : c’est très mousseux et les Belges aiment les bonnes bières. Mais voici les mauvaises nouvelles : d’abord, la perte de la troisième étoile du Grand Véfour à Paris dans le guide Michelin France. C’était le restaurant du célèbre Raymond Oliver, que j’ai un peu connu, et qui avait créé en 1956 les premières émissions culinaires de la télévision française. Avec sa barbe et son accent de Langon, c’était un personnage étonnant et volubile qui évoluait dans un des plus beaux restaurants et un des plus anciens du Palais Royal à Paris, où avaient dîné jadis Bonaparte, Victor Hugo, Brillat-Savarin et, plus près de nous, la romancière Colette qui était une habituée. Oliver était venu de Langon avec plusieurs milliers de bouteilles de grands bordeaux et le parfum des cèpes à la bordelaise. Son successeur pleure aujourd’hui sa troisième étoile perdue et c’est toujours dommage quand il s’agit d’un grand restaurant historique.

 

Philippe Callet : Et puis, tous ceux qui fréquentent la ville de Knokke ont aujourd’hui un grand regret. Une des meilleures brasseries de la Côte a disparu sous la pioche des démolisseurs.

 

Jacques Kother : La petite cantine, ‘t Kantientje, était un restaurant toujours bondé où on mangeait les meilleures moules et des soles géantes. On s’y bousculait mais c’était très simple et très bon. Dommage que cette bonne maison ait disparu.  C’était une joie d’y déplier sa serviette.

 

Philippe Callet : Vous avez quand même recherché un bon restaurant cette semaine mais vous ne l’avez pas trouvé.

 

Jacques Kother : Donc pas de bonne adresse à vous donner. D’aborde, à Courtrai, j’ai déjeuné dans un très beau restaurant où on m’a servi en amuse-bouche une huître baignant dans un jus de fraise… L’épouvante ! Je suis parti en courant. J’ai déjeuné aussi dans un autre restaurant de Flandre, proche de Bruxelles, et inconnu des guides annuels. Menu à 38 euros, dédié cette semaine aux produits de la mer, avec de très belles huîtres, un saumon fumé agréable, mais ensuite un bar de ligne, qui est un poisson très fin, matraqué par un accompagnement indigne de sauce tomatée avec de la purée d’olives et des rondelles de pommes de terre pas toujours cuites.

L’accompagnement coûte moins cher que le poisson. Mieux vaut se méfier quand ce poisson réclame une loupe pour le voir, comme c’était le cas, et quand ses garnitures ressemblent à du camouflage…

Pour les desserts : soufflé au chocolat lourd et indigeste et dame blanche servie avec de la sauce chocolat froide, un topping ! L’horreur ! Sans parler du vin au verre, un petit vin de pays, assez agréable mais facturé 4 euros pour un demi-verre, c’est-à-dire au prix d’achat de la bouteille. 4 euros, c’est tout de même 160 francs anciens, et ça fait cher la gorgée. Bref, deux restos dont je ne vous donnerai pas l’adresse cette semaine…

    


Coup de coeur - 07/03/2008 - Le Guide des Connaisseurs©

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Additifs alimentaires : attention, danger!

    

On nous pose souvent la question : les additifs alimentaires sont-ils dangereux et, dans ce cas, pourquoi ne sont-ils pas interdits par les responsables européens de la santé publique ?

Tous les additifs ne sont, heureusement, pas dangereux mais il y en a trop et il faut savoir lire les étiquettes. Les «poisons» ne sont pas toujours lisibles. Volontairement ! Un petit livre devrait venir au secours des consommateurs. Son titre : «Additifs alimentaires – Le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner» par Corinne Gouget (40e mille – Ed. Chariot d’Or - 6 euros). L’auteur cloue au pilori tous les additifs qui présentent un danger et passe en revue tous les E124 à E1520 avec des explications éclairantes. Elle affirme que l’aspartame, notamment, devrait être interdit. Un livre à mettre en poche quand on fait ses courses.



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Le Guide Belga Planet 2008

    

Les guides annuels des restaurants sont nombreux. Celui-ci est particulier : il recense les restaurants de Bruxelles et du Brabant wallon par type de cuisine : italienne, française, espagnole, vietnamienne, etc. Original. Un plus : une liste de magasins où l’on peut se procurer les produits étrangers (12 euros).



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Livres de cuisiniers : Christian Têtedoie et Nicolas Le Bec

    

Les chefs publient beaucoup. Et souvent des livres passionnants. C’est le cas d’un des meilleurs chefs lyonnais, Christian Têtedoie, qui signe un ouvrage admirablement illustré, «Cuisiner, c’est ma nature» aux Editions Glénat (27,50 euros) ; l’auteur pratique une cuisine inventive qui s’appuie sur la grande tradition gastronomique lyonnaise, comme le gratin de queues d’écrevisses au cardon ou le sauté de gras-double à la graine de moutarde et aux sucs de tomate fraîche. Un bon point aussi pour son tendron de veau aux petits légumes, coloré entier, auquel on ajoute une garniture aromatique en mirepoix avant de mouiller avec ½ litre de vin rouge, ½ litre de porto et un litre d’eau, avec ail et bouquet garni. Cuisson : 1 heure 30. On garnit ensuite avec des légumes de saison cuits à l’étuvée. Le tendron, très goûteux, revient donc à la mode.

Un autre chef français, doublement étoilé, Nicolas Le Bec publie «La Cuisine des voyages» (Ed. Glénat – 43 euros). Ce jeune chef doué, qui adore les épices, s’est promené en jeans à Shangai, Sao Paulo, Marrakech, ou Naples avant de revenir à Lyon. Il livre ici 80 recettes inspirées par ses voyages et qu’il compte bien nous faire apprécier.



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Des livres pas chers

         

Hachette Pratique publie des petits ouvrages axés sur un thème : « Mises en bouche Â», « Choux Â»,  « Farcis Â», Charlottes Â», « Panés Â», « Millefeuilles Â», « Crèmes renversées Â».

Pour toutes les envies (env. 5 euros).

    


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