C’est un événement :  Picha vient de sortir son quatrième long-métrage d’animation: «Blanche Neige La suite», une comédie hilarante et décapante qui explique enfin ce qui s’est réellement passé après le baiser du Prince Charmant. «Je rêvais déjà de mélanger des contes de fée bien avant de réaliser «Le Big Bang», il y a vingt ans,  nous a dit Picha. C’est fait. Cela a été un montage difficile qui a nécessité six ans de travail.»

      

   


   

  

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, qui est aussi le chroniqueur gastronomique de Bel RTL, donne sur l'antenne de Bel RTL sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI). Cuisine brésilienne aujourd’hui. Et la cuisine du Brésil, c’est avant tout la Feijoada, le plat national…Nous sommes très loin de la cuisine française.

Jacques Kother : J’ai découvert cette semaine un petit restaurant très sympathique, la Cantina à Bruxelles, où on le prépare tous les jours avec des haricots rouges, du porc, du lard fumé, des saucisses piquantes. C’est un ragoût de viandes fraîches et fumées. On peut y mettre de la langue fumée, du porc en saumure, du bÅ“uf séché, du chorizo, avec oignons, ail, tomates, et poivrons. C’est du solide servi avec des rondelles d’orange et de la farofa, qui est de la farine de manioc grillée et bien relevée. La cuisine du Brésil est très différente des cuisines des pays voisins. Ici, pas d’influence espagnole mais bien portugaise, mélangée à celles des indiens et des esclaves noirs venus de l’Ouest africain.

 

Philippe Callet : On oublie parfois que l’Amérique latine nous a beaucoup apporté.

 

Jacques Kother : Avant l’arrivée des Espagnols et des Portugais, on ignorait tout chez nous de la tomate, de la pomme de terre, de la banane, de l’ananas, de la dinde, du maïs ou du cacao.

Imaginez que jusqu au XVIIe siècle, et même au XVIIIe, il n’y avait ni pommes de terre ni tomates dans nos casseroles.

Les Européens, en échange, ont apporté dans leurs bagages l’oignon, l’ail, le bœuf et le porc, les poules, le café et la canne à sucre, sans oublier la vigne.

Bref, un fameux mélange qui explique l’intérêt de la cuisine brésilienne qui n’est sans doute pas une des meilleures du monde mais qui est très originale.

Philippe Callet : A la Cantina, c’est la cuisine de Bahia car la patronne, Maryangela Gusmao, est née à Salvador de Bahia et c’est elle qui cuisine…

Jacques Kother : Une femme étonnante, frétillante, qui a publié un livre de cuisine, de souvenirs, de poésie, et d’amour, passionnant, intitulé Le Banquet de la Folie et édité par la Maison d’Erasme. Peu banal. Maryangela  dit elle-même qu’elle prépare une cuisine simple pour des humains compliqués. A midi, dans son restaurant décoré de façon amusante, on va se servir dans la cuisine, c’est un buffet chaud et froid, et on paye 1 euro 70 par 100 g. On mange selon son appétit mais on vous sert les boissons à table. Le soir, on mange à la carte, sur des tables de bois brut, dans un décor très kitch. La carte est courte. Les plats principaux coûtent de 11 à 15 euros, les entrées entre 4 euros 50 et 7 euros 50. On boit une bière brésilienne, un vin chilien, ou les fameux cocktails bien frappés à base de cachaça, le rhum du Brésil, de citron vert et de sucre de cannes. Dépaysement garanti.

 

Philippe Callet : Une précision utile : pas de cartes de crédit.

 

Jacques Kother : La Cantina est près de la Bourse, entre le Boulevard Lemonnier et la rue du Midi, dans une petite rue ancienne qui a été tracée au XIVe siècle, près de la fameuse statue de Madame Chapeau. On peut se promener cent fois dans le coin sans deviner qu’il y a là une petite ambassade de la cuisine brésilienne. Il était temps de jouer les conquistadors curieux et gourmands.

 

LA CANTINA

Rue du Jardin des Olives, 13

1000 Bruxelles.

Tél. 02/ 513 42 76

Fermé samedi midi et dimanche.

Pas de cartes de crédit.

Courage : il faudrait en prendre tous les jours pour augmenter son tonus sexuel.
Mais quand on aime…

Contre l’anémie et la frigidité, on recommande ce vin de fenouil à prendre avant chaque repas : 60 gr de semences de fenouil macérées 10 jours dans un litre de vin rouge ou blanc.  Filtrez. 

 

Danielle Dechamps

 

Le curcuma est un composant classique du curry indien, mélange d'épices variant selon les régions, les usages et les utilisations qui en sont faites.

Outre du curcuma, ce fameux curry comprend souvent aussi du cumin, du poivre, de la cardamome, du gingembre, du tamarin, du piment, de la muscade et du clou de girofle. C'est-à-dire des épices considérées toutes comme aphrodisiaques!

Le curcuma est non seulement stimulant et aphrodisiaque, il est indiqué contre la paresse biliaire et la formation de calculs et est réputé pour protéger les muqueuses gastriques. En Inde et en Chine on l'utilise comme anti-inflammatoire dans le traitement des rhumatismes. Sa présence dans le curry n’est pas si anodine que cela : outre qu’il lui donne son éclatante couleur jaune, il a peut-être un rôle de modérateur sur les muqueuses, face aux piments qui composent le célèbre mélange indien.

On vient de découvrir une chose plus importante encore : la curcumine qu’il contient est une molécule anticancéreuse puissante et polyvalente. Les Indiens, qui en consomment de 1 à 2 grammes par jour, ne sont pratiquement pas touchés par le cancer de la prostate. La miraculeuse molécule est toxique pour les cellules cancéreuses et contribue à restreindre leur taille et leur croissance.

Comment profiter au maximum de ses pouvoirs anticancéreux? Il faut dissoudre le curcuma dans un corps gras. Ajoutez-en une cuillère à café à l’huile que vous utilisez pour la cuisson. Mettez-en tous les jours dans vos mijotés, vos sauces, vos pâtes, votre vinaigrette, votre mayonnaise. 
Un tuyau, si l'on peut dire : l’absorption de la curcumine par l’intestin sera augmentée plus de mille fois par une molécule présente dans le poivre. Donc, associez toujours généreusement le poivre au curcuma.

 

Danielle Dechamps

D’accord, ceux qui écrivent sur la gastronomie font des envieux…

Nous sommes bien placés pour le savoir.

La bonne vie ?

Une forme de journalisme particulièrement agréable pour ceux qui la pratiquent ?

La réalité, avouons-le aujourd’hui, est moins simple.

Et si chaque journal, bien souvent, a son critique, il n’y a en réalité, ici comme ailleurs, qu’une petite poignée de chroniqueurs compétents et talentueux.

C’est dommage, c’est regrettable, mais c’est ainsi.

Et le dire ne chagrinera que les incompétents.

Non seulement il faut savoir manger mais aussi savoir écrire, et certains critiques ne possèdent qu’une de ces qualités et parfois, c’est fréquent, aucune des deux.

Il est indispensable de connaître la cuisine et les vins, d’avoir le goût juste, de distinguer ce qui est vérité et sincérité du produit, de faire la différence entre créativité, envolée gustative, plaisir pur, et esbroufe culinaire.

Cela va de soi, direz-vous.

Erreur. Sinon, tout le monde serait gastronome, ce qui n’est pas le cas.

Aujourd’hui, il est bon, et même nécessaire, de connaître l’histoire de la cuisine pour en mesurer l’évolution, de ne pas ignorer la diététique, d’être attentif à l’origine du produit,

de ne pas confondre esthétique et tape-à-l’œil, caricatures plus ou moins drolatiques dans l’assiette et talent réel.

Le chefs, bien souvent, n’aiment pas les critiques, sauf quand ceux-ci disent du bien d’eux. Et encore ! Une poignée de pique-assiettes, de profiteurs, de prévaricateurs abîment l’image de la profession.

Et lui font grand tort.

L’idéal, c’est le critique qui s’installe incognito dans un restaurant, paie son addition, et, si c’est bon, se fait éventuellement connaître, parle de la cuisine en connaisseur avec le chef ou le restaurateur qui, eux, n’ont aucune peine à identifier les incultes pontifiants.

Les lecteurs ne s’y trompent pas.

Tous les bons chroniqueurs sérieux ont un public fidèle, attentif, sachant déchiffrer leurs goûts, leurs manies parfois, leurs réticences, la qualité de leur opinion.

Et il n’est pas de chroniqueur gastronomique de talent sans culture et connaissances variées.

Qu’attend-t-on d’un restaurant, grand ou petit ? Du plaisir. De la générosité. Et si on ne «mange pas les rideaux», comme le disait Curnonsky, il faut au moins que le cadre soit agréable et chaleureux, comme l’accueil et l’atmosphère.

Le rôle du chroniqueur gastronomique est de faire connaître, avec un jugement sain, franchise et moralité, les maisons qui le méritent, bistrots, brasseries, grandes maisons.

Il n’y a guère de différence entre lui et un critique littéraire ou de théâtre, si ce n’est  la spécialité.

S’y ajoute une joie de vivre communicative. Le chef, le restaurateur, comme le critique ne sont vraiment bons que s’ils sont gourmands et curieux de tout, à la recherche perpétuelle du meilleur et de l’authentique.

Si  la gastronomie a besoin d’excellents chefs, de chroniqueurs attentifs pour en parler, elle a aussi besoin de clients sachant apprécier.

C’est le cas de nos lecteurs à qui nous souhaitons une très savoureuse année 2007, date anniversaire des quarante ans d’existence du «Guide des Connaisseurs», premier magazine gastronomique du pays. Champagne pour tout le monde !

                                                                                                         

Jacques Kother