Par sa verve malicieuse et la gentillesse de ses poèmes, Charles Monselet, qui vient de mourir le 19 mai 1888, a bien mérité de la gastronomie française. Il avait publié beaucoup de poésies gourmandes qui avaient fait sa réputation, et dont voici un bref extrait en hommage… au cochon :

                        Car tout est bon en toi: chair, graisse, muscle, tripe !

                        On t’aime galantine, on t’adore boudin.

                        Ou encore à l’andouillette:

                        Dédaignons la mouillette

                        Et la côte au persil.

                        Crépite sur le gril,

                        O ma fine andouillette !

Son « credo Â» pouvait se résumer ainsi :

-         Toute passion dirigée et raisonnée devient un Art : or, plus que toute autre passion, la gastronomie est susceptible de raisonnement et de direction. Qu’on y réfléchisse bien : les heures charmantes de notre vie se relient toutes – par un trait d’union plus ou moins sensible – à un souvenir de table. La gastronomie est la joie de toutes les situations et de tous les âges. Elle donne la beauté et l’esprit : elle donne la mansuétude et la galanterie.

Il méritait cette épitaphe rédigée aux jours heureux de la gourmandise :

                        Versez sur ma mémoire chère

                        Quelques larmes de Chambertin

                        Et sur ma tombe solitaire

                        Plantez des soles… au gratin.

Mais, certes, ce n’est ni du Verlaine, ni du Victor Hugo…

C’est un fabricant autrichien qui lance les fameuses chaises Thonet, en bois courbé, qui seront utilisées dans tous les cafés du monde. Il est loin de se douter qu’en 1932, on en aura vendu… 50 millions.

Depuis 1850 aussi, on fabrique des tables et des guéridons en fonte et en marbre pour restaurants et cafés.

 

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI). 

Direction Temploux, dans les environs de Namur, pour tester une grande maison et une cuisine très raffinée, le restaurant  "L'Essentiel"…

 

Jacques Kother : Si je vous dis : pithiviers de Saint-Jacques servi avec du cresson thaï et une vinaigrette acidulée ; si je vous dis : homard entier au beurre de ferme, aumônière de chou aux champignons des bois et truffes noires de Carpentras ; si je vous dis : cochon de lait rôti à la peau miellée, sauce aux épices, écrasée de rattes et confit de chou rouge au vinaigre de cidre, vous aurez compris qu’au  restaurant L’Essentiel à Temploux, on propose une cuisine très raffinée et qui met en joyeux appétit.

En plus, le cadre est splendide, assez théâtral, avec jets d’eau à l’extérieur, murs tendus de sombre, lustres à l’ancienne, tables élégantes. Nous sommes loin de l’auberge campagnarde ou de la table de village.

 

Philippe Callet : C’est une ancienne tannerie du XVIIe siècle qui a été entièrement rénovée.

 

Jacques Kother : Et admirablement décorée. C’est une des plus belles maisons des environs de Namur. On vous y propose dès l’arrivée dix sortes de pain maison, aux lardons, au sésame, au parmesan, au roquefort, etc, savoureux et frais du jour. Et le chariot de fromages est un des plus riches du pays : 50 sortes. C’est un personnage namurois très connu, Benoît Gersdorff, qui a conçu cette magnifique maison après plusieurs autres qui sont des succès, Notamment La Plage d’Amée à Jambes.

 

Philippe Callet : C’est aussi une cuisine recherchée qui a son prix…

 

Jacques Kother : On peut y manger avec vin et café pour 50 euros. Le déjeuner, à midi, est à 32 euros, plus le vin bien entendu. On peut aussi manger un seul plat et un dessert à 10 euros.  Le chef, Valery Derenne, est un esthète qui n’a pas son pareil pour cuire une noix de ris de veau à la truffe noire avec une garniture de céleri rave, un carré d’agneau de lait, ou du turbot breton parfumé de romarin et servi avec des pommes de terre ardennaises au lard fermier et un confit d’échalotes.

Le goût et l’imagination sont au pouvoir.

 

Philippe Callet : Et que direz-vous de la carte des vins ?

 

Jacques Kother : Michel, le sommelier, est un expert qui sait dénicher de très bons vins à prix accessible. L’accueil féminin est souriant. Le service est attentif et prévenant. La cuisine est à base de bons produits préparés avec art. Bref, un  moment de gourmandise qui permet de savourer les fastes et les joies d’une table provinciale, loin des assiettes barbares et des vins sans âme et sans charme. 

           

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI). 

Il a essayé de relever le défi : manger au centre de Bruxelles, dans un palace du XIX^ème siècle, un musée vivant, pour moins de 50 euros, vins compris…Pari gagné au restaurant Alban Chambon de l’Hôtel Métropole.

 

Jacques Kother : Le magnifique restaurant l’Alban Chambon, au cÅ“ur du célèbre Hôtel Métropole, construit à la fin du XIXe siècle, est bien situé à Bruxelles, place de Brouckère, près des grands magasins et des rues où on trouve tous les magasins avec les soldes jusqu’au 31 janvier, notamment la célèbre rue Neuve.

J’y suis allé par hasard. Je devais acheter dans le coin du sulfate de fer pour ma fosse septique. Ca empêche les tuyaux de se boucher. Et, rue de Laeken, il y a justement la plus étonnante droguerie de Bruxelles, la maison Billiet, où on trouve tout.

 

Philippe Callet : Une maison très ancienne à recommander…

 

Jacques Kother : C’est absolument fabuleux, cette droguerie, avec ses vieux tiroirs et tout ce qu’on ne trouve pas ailleurs. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais je voulais aussi acheter le dernier livre de La Pléiade, «Les Romanciers libertins du XVIIIe siècle», auquel Philippe Sollers, surnommé Brice de Nietszche, depuis son dernier livre où il est beaucoup question de Nietszche, a consacré deux pages enthousiastes dans le Nouvel Obs de la semaine dernière. Bref, je faisais, comme on dit en français moderne, mon shopping.

 

Philippe Callet : Ce qui ne vous a pas coupé l’appétit…au contraire.

 

Jacques Kother : Si on est au centre de Bruxelles, il faut profiter, même si on ne veut pas dépenser un sou, de l’étonnant décor de l’Hôtel Métropole. Vous entrez. Vous tournez à droite. Et vous admirez un décor unique, très XIXe. Si vous avez soif, ou un rendez-vous, les fauteuils en cuir du bar vous tendent les bras. Le barman est charmant. Il vous servira toujours de quoi vous requinquer. Et, un peu plus loin, c’est le restaurant.

 

Philippe Callet : Un restaurant intime, superbe, chaleureux, confortable, avec des vitraux, un parquet en bois blond et un service parfait…

 

Jacques Kother : J’ai voulu le tester, voir si on peut manger dans un palace sans trop dépenser mais avec tous les agréments d’une grande maison. Ici, on peut choisir trois plats sur le menu, donc 39 euros, et deux verres de vin, 10 euros. Total : 49 euros.

Non seulement on mange bien. Le chef Dominique Michou, est un des meilleurs.

Mais tout est aussi dans les détails : on vous offre gracieusement une assiette d’amuse-bouche aussi originaux que variés, le maître d’hôtel est en habit, ce qui ne l’empêche pas d’être souriant, les serveurs, très attentifs, sont en smoking. Les nappages sont impeccables. Les petits pains sont croquants. Le beurre n’est pas mesuré. Les vins sont bien choisis. La cuisine est très recherchée sans maniérisme abusif.

Et avec le dessert, on vous apporte encore une assiette de douceurs variées.

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI). 

Il a déjeuné dans un restaurant-brasserie chaleureux où l’on mange très bien et où les vins ne sont pas chers : Le Concordia à Liège.

Philippe Callet : Avez-vous eu encore cette semaine des désillusions comme la semaine dernière ? Avez-vous souffert à table ?

 

Jacques Kother : Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, le chemin du gastronome est toujours semé d’obstacles et de réels dangers.

J’ai été, cette semaine, à la recherche de restaurants qui proposent de très bons vins à prix convenable, amical, permettant à tout le monde de se payer une bouteille vraiment bonne.

La semaine dernière, souvenez-vous, j’avais un peu râlé contre ceux qui multiplient de façon abusive le prix de leurs vins, ce qui m’a valu une tonne de réactions sympas et quelques négatives comme celle d’un restaurateur qui m’a envoyé ce message : «C’est vous qui allez payer nos charges, M. Kother?» 

Non, mais est-ce normal de considérer ses clients comme des cochons de payants…

 

Philippe Callet : Autre désillusion : vous avez déjeuné dans deux restaurants, un à Bruxelles et l’autre du côté de Genappe et c’était loin, malheureusement, d’être un sans faute.

 

Jacques Kother : Dans le deuxième, très joliment décoré, la carte des vins était courte mais bien composée, pas trop chère, les portions copieuses, mais deux gros défauts : des carottes pas cuites, presque crues, dans l’assiette et du café tiède et très amer, signe que le percolateur devrait être nettoyé.

Réflexion de la serveuse à propos des carottes : on ne doit pas les manger, elles sont là pour le décor.

On croit rêver…

 

Philippe Callet : Et l’autre restaurant ?

 

Jacques Kother : Un nouveau venu à Bruxelles avec un chef qui a travaillé dans une grande maison. Il m’a servi une crème brûlée au fois gras et aux pommes qui n’avait qu’un défaut : trop sucré. Et le foie gras sucré, merci bien.

 

 

Jacques Kother : Dans un restaurant-brasserie qui s’appelle LE CONCORDIA près de la gare des Guillemins. Il n’est cité dans aucun guide annuel ni le Michelin, ni le Delta, ni le Lemaire, ni les autres. Est-ce bien sérieux ?

On y mange très bien, les vins ne sont pas chers, le service est efficace. Les viandes en particulier sont remarquablement bonnes. Rien d’étonnant : le patron, Louis Somers, qui a créé son restaurant en 1953, est un ancien boucher. Il sait choisir. Les frites sont «maison», et cela se goûte, les sauces sont faites à l’ancienne, on ne sert pas les légumes de la veille, la bouteille de Muscadet d’un excellent vigneron de la région nantaise, est facturée 18 euros. C’est immense, ouvert sans interruption de midi à 22 h 30. Il y a beaucoup de monde, car les gens ne sont pas idiots. L’ambiance est très conviviale. Bref, une des meilleures adresses traditionnelle de Liège, avec un rapport qualité-prix remarquable et sans, bien entendu, les acrobaties et les chichis de la nouvelle cuisine.