Ce sont des bananes à cuire. Crues, elles ne sont pas mangeables. On ne les trouve pas toujours mûres et la peau est difficile à enlever. Alors, il faut les couper en tronçons et inciser la peau le long d’une côte. La peau se détachera facilement.

En rondelles ou en morceaux, on les fait rôtir ou frire et on les sert avec un peu de sel.

Si on ne les utilise pas tout de suite, il faut les arroser de jus de citron sinon elles noircissent.

Les bananes plantain ont très bon goût. On les utilise surtout dans les cuisines africaines et antillaises. Mais pourquoi se priver d’une curiosité ?

On peut même en mettre dans une soupe avec ail, oignon, tomates, bouillon de légumes, un ou deux piments coupés et du maïs. Une soupe à la tomate et au maïs assez relevée en somme…

Ce sera un peu de soleil en automne et en hiver.

Connaissez-vous les six stades du saoulomètre marollien?

On les découvre dans «L’Almanach Bruxellois 2002» de Christian Souris (Editions C.E.D.I.M, 128 pages), qui décrit savoureusement la vie bruxelloise d’antan à travers mille et une anecdotes et illustrations.
Les Marolliens, habitants  des «Marolles», un quartier du Vieux Bruxelles, possèdent leur vocabulaire, désopilant argot, mélange de français et de flamand, avec des expressions bien  Ã  eux. 
Selon Christian Souris, ils sont soûls plus souvent qu’à leur tour et, à l’instar de la vertu, la cuite a ses degrés.

La cuite marollienne va de la pointe bourgeoise à la saoulerie anarchiste.

Le premier stade s’appelle “stuk in zijn botte�. Le Marollien est gris. Il est qualifié de “sukeleer� par la marmaille du coin.

Deuxième stade: il est �zat�. Les ketjes l’escortent en le traitant de “zattecul�.

A la troisième étape, il conquiert le grade de “krimineelzat�. Il est criminellement saoul.

Il est qualifié de “afgewassen corynte coukâ€� (couque aux corinthes lessivée). 
Quelques lambics plus loin, il devient “duudzat�, c’est-à-dire ivre-mort. Les ketjes de Bruxelles le traitent de “afgelekte booteram� (tartine reléchée).

Au cinquième stade, il est “strondzat� et qualifié de “rotte kakesstoelzat� (ivre comme une chaise percée pourrie).

Enfin, lorsqu’il atteint le sixième stade, il est “strondkrimineelzatâ€�. 
Là, il force l’admiration. Une â€�strondkrimineelzaterijâ€� vaut aux Marolles une considération immense. 
Et on s’est souvenu longtemps avec émotion d’un ancêtre qui, trois fois en sa vie, a atteint ce stade. 
La troisième fois, il en est mort.

 

 

Chaque vendredi, sauf en été, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de BEL RTL, sa bonne adresse hebdomadaire (émission transmise en direct sur RTL TVI). 

Il a déjeuné dans un très grand restaurant des environs de Liège : le Chêne Madame à Neuville-en-Condroz, qui connaît aujourd’hui une véritable nouvelle vie…

 

Jacques Kother : Deux étoiles hier, une encore aujourd’hui, mais un restaurant magnifique. Il en mérite une de plus. Imaginez dans le silence de la campagne, au milieu de la verdure, une superbe maison où l’on ne vous sert pas une cuisine misérabiliste, snobinarde ou infantile mais une vraie cuisine de saveurs, de bons produits parfaitement maîtrisés, avec le goût juste et un immense talent.

C’est cela, le Chêne Madame.

Et je pourrais m’arrêter là.

 

Philippe Callet : Ce serait dommage. Vous nous mettez le vin à la bouche…

 

Jacques Kother : J’ai connu le Chêne Madame il y a longtemps à l’époque de la famille Tilkin, à laquelle tous les vrais gourmets rendent un vibrant hommage. Marcel Tilkin était un maître. Aujourd’hui, un de ses élèves, Yves Weikmann, qui a travaillé chez les plus grands, vient, avec Francine, sa femme, qui est en cuisine avec un chef doué, Daniel Hollebeck, de reprendre cette maison exemplaire. On y trouve en effet des plats raffinés mais où rien n’est trahi ou camouflé, où tout a son goût. C’est exceptionnel.

 

Philippe Callet : C’est une cuisine moderne ?

 

Jacques Kother : C’est la parfaite jonction entre la tradition et le modernisme. Chaque plat est une tentation sensuelle et spirituelle : le confit de poireaux à la moelle avec un peu de caviar et une émulsion d’huile d’olive, le blanc de turbot aux coquillages avec une purée de pommes de terre au parmesan, le filet de chevreuil aux baies de genévrier avec ses salsifis aux girolles, un peu d’échalote, et du jambon de Parme, mais aussi le homard tiède en salade de poireaux et céleri, servi avec un peu de foie d’oie et une salade d’herbes au parmesan, ou encore le pigeonneau de Bresse en croûte de sel, confit aux herbes, sauce au Porto et à la truffe… Impossible de tout citer et les desserts sont de véritables péchés… Pas besoin de dire que j’ai adoré ces instants de  plaisir.

 

Philippe Callet : Comme je vous connais, vous allez nous dire comment ne pas trop dépenser au Chêne Madame…

 

Jacques Kother : Vous serez étonné. Le menu du marché est à 35 euros, entrée, plat, dessert. Ce n’est pas excessif pour un tel restaurant. Il y a évidemment des menus plus chers, comme le menu découverte en 7 services avec un magnifique plateau de fromages. Avec les vins, il faut compter au minimum 60 euros mais quel souvenir !

Rien que le bar anglais, avec ses fauteuils Chesterfield rouges, on y resterait des heures. C’est dans de telles maisons, avec une carte des vins éblouissante, qu’on découvre le bonheur à table. Et si on veut casser sa tirelire, c’est une maison gourmande et sensorielle qui mérite vraiment le voyage.

 

Le Chêne Madame

Avenue de la Chevauchée, 70

à 4121 Neuville-en-Condroz
Tél. 04/ 371 41 27

Fermé lundi, jeudi soir et dimanche soir.

Pour que vos figues sèches gardent leur arôme et se conservent bien, placez-les dans une boîte en métal avec quelques feuilles de laurier.