La vigne a été plantée en Australie, pour la première fois, en 1788. A l’endroit (le jardin du gouverneur) où se situe aujourd’hui le centre de Sydney.

Depuis quelques années, on les connaît mieux, les vins blancs d’Australie, faits avec des cépages nobles, chardonnay, sauvignon, riesling, éclatants, frais, avec des arômes très marqués, de la souplesse, et du fruité.

Les goûter est impératif.

On peut les boire immédiatement et certains vieillissent remarquablement bien.

Les grands vignobles produisent aujourd’hui des vins de qualité constante et vraiment excellents.

Les producteurs moins importants (environ 800) offrent des vins très divers mais

souvent très intéressants.

Raison de plus pour s’intéresser à cette production encore méconnue.

             

Léger, souple, fruité, à boire jeune, il est parfait avec les produits de la mer.

Et s’il est «sur lie», c’est encore mieux. Vin du pays nantais, il a conquis Paris dans les années Trente, avant de s’élancer vers l’étranger.

Il est au vin blanc ce que le beaujolais est au rouge.

Son cépage est particulier. C’est le Melon de… Bourgogne, introuvable aujourd’hui dans cette région mais introduit en Bretagne au XVIIIe siècle.

Le Melon de Bourgogne trouva au bord de la Loire son climat et son sol d’élection.

Il a été tellement bien assimilé qu’on le baptise souvent «Muscadet».

Un Muscadet n’est jamais acide et toujours très pâle. Son parfum particulier, son charme, sa jeunesse éclatante, sa fraîcheur font merveille avec un plat de homard, une sole, les premières moules…

Le chef de l’Hôtel Métropole à Bruxelles, François Maurey, a mis au point la recette de la Sole Métropole.

La voici pour les vrais gourmets : « Pocher au fumet de poisson et au Noilly une belle sole avec  deux têtes de champignons tournés.

Après cuisson, retirez la sole, ébarbez-la, enlevez l’arête dorsale. Farcissez-la entre les filets avec une purée de champignons à la crème, puis reformez la sole.

Pas de doute ! Quand Marcel Dorin, le grand cuisinier français, prépare une sole normande, il utilise 900 grammes de beurre… C’est de la cuisine riche.

A la Rôtisserie Périgourdine, une des spécialités, c’est le salmis de homard au Porto.

Comment prépare-t-on cette petite merveille ? Coupez en morceaux un homard bien vivant, enlevez le corail. Faites-le revenir à feu vif, avec beurre et un peu d’huile, un demi-oignon coupé en dés, thym et laurier. Quand il a pris couleur, égouttez l’huile et flambez avec un verre de cognac. Ajoutez deux verres de bon Porto, 4 cuillères de crème fraîche, ¼ de litre de bon bouillon.

Laissez cuire vingt minutes. Décortiquez le homard. Travaillez son corail avec 50 g de beurre frais et un peu de farine. Liez avec ce mélange la sauce, rectifiez l’assaisonnement et versez sur le homard. A part : du riz créole.

Les Cahiers de la République des Lettres publient un numéro spécial consacré à la gastronomie où l’on découvre quelques signatures célèbres : Jacques Bainville, Léon Daudet, Paul Reboux, André Billy, etc.

Ce numéro s’ouvre sur une déclaration péremptoire mais indémodable : « La gastronomie connaît deux sortes de parasites : les fantaisistes et les cuistres, ceux qui, n’y connaissant rien, tranchent de tout et ceux qui, croyant trop s’y connaître, distillent l’ennui et dégoûteraient de la table les plus affamés. Â»

L’écrivain et polémiste Léon Daudet se livre à une apologie de l’ail (en quoi il n’a pas tort !) : Frédéric Mistral et mon père, quand je faisais mes études médicales, me conseillaient vivement de faire ma thèse sur les vertus thérapeutiques du catigot d’anguilles, plat du Rhône, dont la recette est : rondelles d’anguilles, d’oignons, de lard, alternées sur une broche, grillées à feu vif, avec arrosage d’un coulis d’ail et de tomates, qu’on appelle aussi une pommade. Ce catigot, dont la recette, originaire de Condrieu,  aurait été perfectionnée jusqu’à Saint-Louis-du-Rhône, guérissait – à condition que l’ail fût « piquant Â» - presque toutes les maladies infectieuses et Mistral disait en riant : « Il n’y a que le mal d’amour contre lequel il soit inefficace. Â» Quelquefois je revois en rêve ma thèse imprimée, avec ce titre en caractères gras : « Du catigot et de ses vertus. Â» Mais j’eusse été sûrement recalé par cet extraordinaire et solennel abruti, qu’on appelait le professeur Bouchard, ennemi du vin, considéré par lui comme le pire des poisons, et qui avait inventé cette affaire abracadabrante : les maladies « par ralentissement de la nutrition… Â»