Très intéressant dans l’édition 2005 du Guide annuel Belga Planet : une rubrique reprenant les adresses des Wine Bars et des points de vente consacrés au vin, une autre, celles des associations, restaurants et magasins «Bios & Végétariens», une troisième, celles des restaurants de poissons et crustacés.

Ce guide permet de faire un tour du monde des saveurs (24 pays ou régions du monde), à travers 2000 adresses à Bruxelles et dans le Brabant Wallon. On y trouve des classements par type de cuisine, et chaque établissement y est décrit en quelques lignes.

Une rubrique shopping présente des traiteurs et des magasins de tout genre classés par pays. C’est agréable, amusant, instructif et pas cher (12 € pour 400 pages. En librairie. www.belgaplanet.be   info@belgaplanet.be

 

Les Grecs de Bruxelles (et de plus loin) ne voient que par cette adresse : « Les Enfants du Pirée Â» à Uccle. Ils y trouvent toutes les saveurs du pays, avec un service impeccable et une agréable convivialité.

Le restaurant est tenu par trois frères très concernés par leur terroir. Ils ont fait des transformations et proposent, à côté de la salle, un Espace Traiteur où l’on peut trouver des plats prêts à être consommés ou réchauffés, des produits naturels et artisanaux, des huiles d’olive, des pâtes, des fromages, des liqueurs, des préparations exclusives… Et une rôtissoire de grand luxe qui fait tourner des petits cabris, des cochons de lait, des gigots, des homards, des poulets fermiers, etc. 

« Mes frères et moi sommes des fanatiques des bonnes matières premières Â», nous a dit Tony Karagianis. Nous les sélectionnons avec une grande rigueur, car elles sont l’un des atouts essentiels de la réussite d’un plat. Je n’aime pas l’image de facilité que de nombreux restaurants grecs donnent de la cuisine hellénique, qui est pourtant pleine de trouvailles. Â»

La carte renouvelée des « Enfants du Pirée Â»  propose toujours des plats traditionnels comme les brochettes et les petits os, mais elle offre de nombreuses suggestions comme un éventail de tapas à la grecque (sèches farcies aux épinards, poulpe au vin, fromage passé au four), plats mijotés, poissons grillés à point. Nous y avons dégusté une excellente daurade grillée et, dans les petites entrées, une feuille de vigne farcie maison de derrière les fagots.

Dans ce restaurant sympathique qui sent bon le soleil, on a aussi le respect de la température des vins, comme en témoigne, dans l’entrée, une somptueuse armoire réfrigérée qui abrite de belles bouteilles. Une adresse à cultiver.

 

("Les Enfants du Pirée", chaussée d’Alsemberg, 572-574, 1180 Bruxelles. Tél : 02/ 345 97 31. Ouvert de 11 h à 14 h 30 et de 18 h 30 à 1 heure (2 heures le w-e). www.lesenfantsdupiree.com

Olivier Schlissinger    Emmanuelle Willems

Chaque vendredi, dans «Demandez le programme» (entre 8h 30 et 9 h), animé par Philippe Callet, Jacques Kother, du magazine gastronomique Le Guide des Connaisseurs, donne sur l'antenne de Bel RTL, sa bonne adresse de la semaine (émission transmise en direct sur RTL TVI). 

Il est allé déjeuner près de Charleroi, à Montigny-le-Tilleul, dans un restaurant qui porte un nom prometteur : l’Eveil des Sens.

 

Jacques Kother : Non seulement il promet mais il tient.

L’Eveil des Sens est une des meilleures tables de la région et une des plus raffinées. Rien d’étonnant si on sait que le chef-propriétaire, Laury Zioui, un solide gaillard chaleureux et sympa, a travaillé dans de grandes maisons où il a récolté les récompenses des guides annuels.

Dans son très joli restaurant tout en longueur, au décor chaleureux, avec des tableaux modernes, des fleurs exotiques, quelques veilles poutres, des nappages bien choisis, avec ce qui est amusant, sur les tables des fruits et des légumes dans  des vases transparents, on peut faire un repas d’exception, d’étonnement, et de plaisir.

 

Philippe Callet : C’est donc une cuisine moderne et assez recherchée ?

 

Jacques Kother : Nous sommes déjà dans la haute voltige culinaire et loin du  steak frites. Si Laury Zioui fait un tartare, c’est avec du bÅ“uf Simmental, un des meilleurs du monde, coupé au couteau avec échalotes et câpres,  langoustine crue et un peu de caviar. S’il prépare du cabillaud breton, c’est avec de la tomate confite, du fenouil, et une émulsion de cresson et d’ail des ours. C’est une cuisine originale et créative, mais sans dérives agaçantes.

La noix de ris de veau, par exemple, est caramélisée aux épices, et servie avec des fèves des marais, du jambon pata negra, et un jus réduit à la sarriette et au vinaigre de Xérès de 50 ans d’âge. Fromages et desserts sont excellents.

 

Philippe Callet : Avec une très belle carte des vins ?

 

Jacques Kother : Surveillée par la femme du chef, Nadia, sommelière exigeante qui a choisi le sacerdoce bachique, et qui a mis en cave 600 vins différents, de France mais aussi du monde entier, à partir de 25 euros.

 

Philippe Callet : Quelle est la gamme des prix ?

 

Jacques Kother : Le prix plancher, c’est le déjeuner de midi à 30 euros, trois services, avec les vins assortis pour 15 euros de plus. Il y a d’autres menus très remarquables, et toujours avec des produits nobles, à  45, 80 et 100 euros, mais avec ce dernier menu, les vins sont compris.  Si on y va avec ses enfants, ils ont un menu spécial à 15 euros qui leur permettra de jouer aux petits gastronomes. On peut toujours essayer de se faire passer pour un enfant… Ici, en tout cas, on ne décongèle pas, on aime et on chouchoute le produit. On ne  propose que le meilleur. Si on apprécie une cuisine moderne, difficile de dire « non Â» à Monsieur Zioui…

 

L’Eveil des Sens

Rue de la Station, 105
6110 Montigny-le-Tilleul
Tél : 071/ 31 96 92 - Fax : 071/ 51 96 92
E-mail : eveildessens@skynet.be
www.eveildessens.be
Fermé dimanche et lundi

 

 

Parce que, dans l’Antiquité, le vin était transporté dans des amphores fermées par un couvercle de plâtre mélangé de résine.

L’air ne passant pas, le vin se conservait plus longtemps. La résine donnant un léger goût au vin, on croyait à tort que cette résine permettait au vin de vieillir mieux.

Ainsi naquit une tradition, toujours observée en Grèce pour certains vins.

Le Retsina est un vin blanc sec. On ajoute dans le moût quelques morceaux de résine de pin d’Alep.