La Plage d'Amée

Imaginons : le bord de Meuse sous le soleil hivernal, des canards dans l’eau, les feuilles des arbres rougissantes et un restaurant confortable, ultra-moderne, au décor simplifié, et qui fait le plein. C’est le restaurant de la Plage d’Amée, près de Namur. Il est vrai que Namur, Dinant et environs, ont depuis toujours été peuplés de vrais gourmands. Les meilleures caves de province, c’était là. Au début du XIXe siècle, on ne buvait que du vin de bourgogne et quand on devait acheter du Bordeaux, sur les conseils du médecin on allait chez le pharmacien.

Le patron, c’est Benoît Gersdorff, 41 ans, efficace et sympathique. Il a voyagé dans le monde, travaillé dans les meilleures maisons, et il dirige aujourd’hui à Namur et aux environs des restaurants à succès : « L’Essentiel Â» à Temploux, « La Plage d’Amée Â» à Jambes, le « Château de Namur Â» et il est consultant pour un restaurant italien de Namur, le « Nero Bianco Â». Une belle réussite pour un battant.

A La  Plage d’Amée, la cuisine, comme le cadre, est moderne mais équilibrée. Le chef Raphaël Adam (Ah ! les desserts aux pommes d’Adam !) propose un menu complet ou une, deux ou trois assiettes, 18, 28 ou 38 €). Des huîtres, un gâteau d’écrevisses, des noix de Saint-Jacques rôties servies avec des cannelloni de céleri rémoulade à l’huile de truffe noire et jus de viande corsé, sans oublier de bons gibiers. Avec un plat et une bouteille de blanc ou une demi-bouteille de rouge, on mange ici pour une trentaine d’euros. On vous offre des pains chauds maison variés et un amuse-bouche très savoureux. Voilà qui mériterait une étoile. Bref, tout pour plaire et se dépayser

(La Plage dAmée - Rue des Peupliers, 2 à Jambes. Tél. 081/ 30 93 39. Fermé lundi et  mardi sauf organisations).

Il n’a pas fallu attendre la création par « Le Guide des Connaisseurs Â» et Bel RTL des « Grands Prix de la Bonne Cuisine de Tradition Â» pour se rendre compte que les plus grands cuisiniers font un retour aux sources. Alain Ducasse avait repris l’Auberge d’Iparla au Pays basque et on y propose un menu à 18,30 € avec pimientos navarrais farcis à la brandade ou tartare de thon poêlé aux légumes acidulés, carré de porc fermier « ibaiona Â» servi avec de grosses frites à l’ail, ou blanquette d’agneau du pays et gâteau basque maison à la crème.

Plats à la carte à 12 € : cassolette de tripes à la basquaise aux pois chiches, ou à 14 €, ; ventrèche de thon des pêcheurs basques à la plancha avec une piperade.

Ducasse allait faire revivre aussi un lieu-culte du terroir gourmand à Paris, « Aux Lyonnais Â», avec un menu à 18 €  et publier un ouvrage monumental consacré à la cuisine de bistrot.

Georges Blanc, le « trois étoiles Â» de Vonnas vient de signer un bel hommage à la cuisine bourgeoise : « Plat du Jour Â» (Ed. Solar – env. 27 €) où l’on retrouve tout ce qui peut faire plaisir aux amateurs de cuisine mijotée et de gourmandises classiques.

Les cuisiniers belges, encore timidement, suivent leurs traces mais le mouvement des vraies saveurs est lancé. L’excellence culinaire ne se limite pas à l’univers du luxe et un merlan sauvage sera toujours meilleur qu’un bar d’élevage vendu quatre fois plus cher.

Si les prix sont mesurés, si les produits sont de qualité comme les vins, si le chef est doué, la réussite est assurée.

 

Il n’y a pas que le filet américain, le pavé de viande rouge, ou l’onglet.

700 restaurateurs français viennent de montrer l’exemple en participant, pour la quatrième année consécutive, au « mois des produits tripiers Â».

Les Belges les ignorent bien souvent et donc ne peuvent les apprécier. Et pourtant !

Quoi de meilleur qu’un ris de veau, ou un rognon bien préparé (mais ce sont les seuls abats qu’on trouve encore aisément) ? Ou des oreilles de cochon grillées et finement tranchées ? Ou un pot-au-feu de joue de bÅ“uf ? Ou des croustillants de pieds d’agneau ?  Ou un pavé de foie de veau rosé à cÅ“ur ?

Ce n’est pas un hasard si une ville comme Lyon offre toujours un grand choix d’abats dans ses restaurants. Lyon est une ville d’épicuriens, une cité du savoir-manger.

Il semble que les Belges, à cet égard, aient encore beaucoup à apprendre. La preuve : les dernières triperies ont fermé leurs portes.

Philippe Bonnot

Après huit ans de bons et loyaux services, Sergio Mangini a quitté la direction de l’Hôtel Méridien de Bruxelles pour aller travailler au soleil de Monte Carlo : la Société des Bains de Mer va y ouvrir un nouvel hôtel. 
C’est Philippe Bonnot, 39 ans, qui a pris sa succession. Il a une longue expérience de la chaîne : il a travaillé tour à tour à Genève en Suisse, à Bora-Bora en Polynésie française, à Cochin en Indes et au Caire en Egypte.

Ce Français souriant et sympathique a choisi Bruxelles et ses frimas, mais aussi l’un des plus prestigieux hôtels de la capitale. 
Marié, deux enfants, il est très concerné par la gastronomie. Il est sportif et le prouve : il vient parfois travailler à moto. Bienvenue !